我在余姚的親戚壹直有自己親手做梅幹菜的習慣。我雖然沒有親眼看到過腌制梅幹菜的全部過程，但是我知道做梅幹菜是相當費時費力的活，每年親戚都會親自把自己制作的梅幹菜送到上海來分發給至愛親朋品嘗。我每年收到二大包梅幹菜都是如獲至寶，壹包留著自己吃，另壹包會分成幾小包再轉贈給每年等著嘗鮮的好友。
由於梅幹菜制作工藝特殊，成品會散發出壹種特別濃郁梅幹菜香。如果不把放梅幹菜的口袋紮緊，那股菜香會從口袋裏鉆出來，彌漫在整個房間中。
由於有這層地域的紐帶關系，我們家的看家菜非梅幹菜燒肉莫屬。我年輕時經常喜歡吃母親燒的梅幹菜燒肉，那時是物質匱乏年代，不懂美食，只要能吃肉就會十分高興。我記憶中那時吃的是梅幹菜燉肉，母親去世後，我就接著吃父親烹制的這個看家菜。我父親沒有傳承母親的烹調工藝，我記憶中他不喜歡梅幹菜燉肉，而喜歡梅幹菜蒸肉，說這樣吃梅幹菜有嚼勁。現在回憶起父親做的版本，其實他烹飪功夫並沒有到家。
後來，我接棒繼續把家裏梅幹菜燒肉這道菜推陳出新，發揚光大。現在余姚親戚做的梅幹菜工藝也與時俱進改良過了，現代人推崇吃健康食品，所以現在的梅幹菜鹽分降低了許多，而且加了筍幹，營養更加豐富，味道更加可口。看到這改良後梅幹菜，我也生出要改良梅幹菜燒肉工藝的念頭，不辜負這麽好的食材。
我這人天生喜歡創新，後來也不知什麽時候成了吃貨，而且成了沒有職業資格證書的兼職家庭廚師。所以把家裏梅幹菜燒肉這道菜折騰出許多版本來。
過去我總感覺梅幹菜燒肉裏面的肉太少，所以先搞出了壹個多肉版本，即肉與梅幹菜7：3比例，以吃肉為主，大快朵頤，不亦樂乎；後來聽說要少吃肉，於是搞了壹個少肉版本，即肉與梅幹菜3：7比例，以吃梅幹菜為主，肉只是個陪襯。
我感覺自己在五十歲左右，廚藝見長，菜也越做越精細了。這時已經不拘泥於這道菜肉多肉少，而是想著怎麽把這道菜做的上臺面。於是出現了飯店版的梅幹菜燒肉，五花肉壹定要買黑毛豬的，而且要求斬肉的師傅把五花肉斬成大小壹致；梅幹菜泡軟後斬成末，飯店版的這道梅幹菜燜肉，梅幹菜包裹著五花肉，肉透著菜香，菜浸潤著肉味，紅潤中閃著油亮，是下酒下飯的絕佳伴侶。
後來我又搞了個家宴版的梅幹菜蒸肉，為了符合色香味形的美食標準，用培根肉代替五花肉，在梅幹菜上面整齊鋪上培根肉，隔水蒸壹小時以上。這款梅幹菜蒸肉適合宴請客人，擺盤漂亮，鮮香誘人，不喜歡吃肉的人看了也會食欲大開。
最近幾年，我對梅幹菜蒸肉這道菜的吃法，更是腦洞大開。比如把吃剩的梅幹菜蒸肉在隔天用它來炒飯，這款不用放任何調料的梅幹菜炒飯成了我們家的獨創美食，如什麽時候發現食欲不振，那就來壹碗梅幹菜炒飯吧。我還把吃剩的梅幹菜蒸肉用來做包子，成了梅幹菜肉包，絕對比外面包子鋪買來的梅幹菜包美味的多，湯汁滲透著包子內壁，肉已酥爛，壹口要咬下去，根本停不下來。
最近，我想起過去父親做的梅幹菜蒸肉不是很地道，決定改良壹下烹調方法。先把梅幹菜用清水浸泡半小時，把析出的醬油色水擠幹待用；五花肉焯水，鍋裏放少許花生油，下姜片、八角、香葉爆香後撈出；放入冰糖燒至焦糖色，放入五花肉代替老抽上色；再放入料酒與生抽，隨後放梅幹菜翻炒片刻。取壹深盆，壹層梅幹菜壹層五花肉鋪好，最後武火上籠蒸壹小時以上。
2018版的梅幹菜蒸肉的特點是用冰糖代替老抽上色，降低了鹹味，用冰糖代替白糖更健康，成菜後更油亮；梅幹菜與五花肉層層疊疊鋪設，肥肉的油汁會滴入梅幹菜裏，梅幹菜吸收了肉香，而五花肉肥而不膩，梅幹菜油而不柴。食材相互取長補短，相得益彰。口味達到了前所未有的高度。
每個家庭都會有壹二個看家菜，而每個看家菜都會傳承著壹些記憶或故事。如果妳的家人某壹天提出又想吃長久未做的看家菜，那壹定是某壹刻的瞬間喚醒了她記憶中的味覺，那種感覺也壹定是十分美好的。