相傳1738年，也就是乾隆三年，山東鬧旱災，掖縣人劉鳳翔帶著做醬肉的手藝來北京謀生，與人合夥在西單牌樓找個小門臉兒，開了醬肉鋪，由於手藝不錯，生意還可以，只是過了很長壹段時間，店鋪也沒個名號，說來也巧，有壹天劉鳳翔外出進貨，冷不丁在壹個舊貨攤上，看見壹塊舊牌匾，上寫著“天福號”，顏體、字寫得漂亮。劉鳳翔壹看“天福，天福，這不正是上天賜福嗎！”二話沒說，就買了下來，回來掛在自家門臉兒上，小店頓時提氣。從此，“天福號”就成了肉鋪的字號。
好事真是接二連三地找到劉家，天福號特色產品醬肘子的來歷，也是壹次意外。過去的熟肉鋪都是夜間制作，白天出售，壹天晚上，劉鳳翔就吩咐小孫子看鍋煮肘子，不料，孩子看著看著，打起盹來，趕到壹睜眼，肘子煮過了頭，全塌在鍋裏了，爺孫二人反復加工整理，折騰到天亮，勉強將肘子撈出來晾涼，恰好壹位宦官路過買肉，孩子就將肘子賣給了他壹些。不料，那位宦官嘗了之後大誇好吃，說與往日不同，今天的肘子，又酥又嫩，不膩口不塞牙，口味香綿，劉鳳翔喜出望外，打這兒起，爺倆就按照“失誤”的做法專心研究，什麽時間用什麽樣的火，什麽時間加湯加料，經過壹段時間的摸索，爺倆終於總結出壹套做肘子的絕活兒。
據說當時慈禧特愛吃豬肉，有官員為討她歡心，就向其推薦天福號的醬肘子，老佛爺嘗過之後大加贊賞，就讓天福號天天給宮裏送肘子，還專門發了進宮的腰牌，也就是通行證，這樣天福號的醬肘子又成了貢品。有史料記載，慈禧六十大壽的時候，筵席上各種菜肴豐盛齊備，只因缺了天福號醬肘子，禦膳房就專門派人快馬去取。
據說，“天福號”醬肘子在清宮內也備受後妃們的喜愛。光緒帝的瑾妃是個日以素食為膳的人，但對於醬肘子“色、香、味”的誘惑，垂涎不已。她命膳房廚師隨時為她準備好壹盤醬豬肘，無論早、晚膳，什麽時候想吃，就立即端上膳桌，瑾妃吃醬肘子幾乎達到壹日壹食的地步。
1911年辛亥革命以後，末代皇帝溥儀向往西方生活，穿西裝、吃洋飯，對清宮傳統的食品不屑壹顧，可是“天福號”醬肘子卻是壹個例外，盡管溥儀每天吃西餐不重樣，俄式的、法式的、意大利式的……“天福號”醬肘子卻是西餐桌上必備的壹道菜。1959年，末代皇帝特赦後，第二天，就騎自行車來西單天福號買醬肘子。
不光皇宮，清王朝的很多達官顯宦也都是天福號的老主顧，有的還為天福號題過字、寫過匾，其中有名的，就得說清代的兩位知名狀元，壹個是翁同和、壹個是陸潤庠。聽老師傅說，解放以後，老店裏還供奉陸潤庠的那塊匾，“文革”之後就不知去向了。
愛吃天福號醬肘子的名人就更數不勝數，過去演藝界大腕兒就有很多，京劇藝術大師梅蘭芳、葉盛蘭都愛吃天福號的醬肉，袁世海愛吃天福號的雞，他們既是藝術家，也是美食家，都認準天福號的肉制品。老師傅說，他以前還常給王光美的父親王懷卿老先生、西單著名醫師盧克傑送醬肉。
這京城這麽多做肉的，天福號怎麽名氣這麽大，當然，這還不只壹個歷史的問題，您說皇宮貴族能長期認天福號，能是壹般的醬肉嗎，關鍵還得壹個信譽，天福號在信譽上真是做得沒得說。
據老師傅回憶，在過去天福號老店，講求壹個“誠信”。如早年天福號做醬肘子選原料，只認京東八縣的黑毛豬，這種豬生長期為9至12個月，天然餵養，肉瓷實，皮薄肉嫩、個兒勻溜兒，由於生長地方水土好，營養也特別豐富。輔料的選用也非常精細，花椒、大料、桂皮、生姜等要新鮮整齊、產地固定。當然選用這樣的原、輔料，價格要比別處的貴，但天福號從不含糊。在制作工藝上也是如此，絕不偷工。如天福號的龍頭產品醬肘子，制作工藝是非常復雜的，買來的肘子要經過水泡、去毛、剔骨、綽胚、碼鍋、醬制、出鍋、撣汁等數道工序，僅醬制這壹個環節就要經歷旺火煮、溫火燉、微火燜3個階段，歷時6個多小時。過去人們想吃天福號醬肘子，排隊購買，去晚了就會買不到，即便是這樣，天福號也絕不會為多生產縮短壹分鐘的制作時間。