中國人對味蕾永無止境的 探索 ，絕對是壹騎絕塵。
這有960萬平方公裏土地上八大菜系為證。
在所有食譜都在追求色、香、味，高、精、尖的時候， 其實我們的胃對原始滋味的記憶，才是刻骨銘心。
比如在民風彪悍的大西北， 總有些吃食，叫吃過的人忘不了，沒吃過的人神往不已。
岐山臊子面，華夏文明的見證者
吃面，還得是西北。
而在西北，岐山臊子面怎麽也能排前三甲。
臊子面在陜西的 地位不容懷疑，更不可撼動。 早在唐代，皇親國戚，顯官貴族在祝壽的時候，必吃面條，寓意長壽。數千年來，現在陜西人除了生日做壽必吃臊子面，逢年過節、婚喪嫁娶，都要以臊子面款待貴賓。
在過去，陜西人家進了新媳婦，過門的第二天，還有壹關考試：壹場隆重的搟面儀式。
新娘子當著親朋好友的面搟面條，技藝高超的人搟出的面條厚薄均勻，切條細長，水煮不斷。這樣的新媳婦才會受到婆家的贊譽。因此陜西人家養了女子，從孩童起娘親就手把手傳授技藝。
民風如此，面條的 品質自然首屈壹指。
吃面文化的精髓，就這樣隨著黃河、渭河的流水，流過了千年的歲月，源遠流長。
陜西的臊子面，又尤以岐山臊子面為正宗。
岐山臊子面，臊子和面都有極大的講究。
西北氣候適宜小麥生長，盛夏時節，正是麥浪洶湧的時候。千家萬戶的婆姨，精選上乘小麥磨粉，和面搟面。面要搟得輕薄光亮，切得纖細修長，煮得筋道柔韌。
味道精髓全在臊子上。
選取七分瘦三分肥的新鮮豬肉，切成薄而碎的肉沫。中火燒油，翻炒至肉色泛白時，加姜末去腥；到六七成熟時，放入花椒、桂皮等香料，註高湯，文火慢燉至肉爛。老豆腐用水焯過後，同黃花、木耳壹起，用熱油炒熟；熱油澆過的紅辣椒面中，加入適量陳醋。
碗中先放炒好的老豆腐、黃花、木耳，煮好的面條覆蓋其上，淋上高湯，覆蓋上燉好的臊子。壹碗經濟實惠、老少皆宜的岐山臊子面就做好了。
正宗的岐山臊子面，面湯酸辣，面條筋道，臊子嫩滑，紅油浮面，鮮香誘人。
看過電影《白鹿原》的人，都壹定記得田小娥看黑娃吃面的場景。
饑餓的黑娃把腦袋埋在鬥大的面碗裏埋頭苦吃，吃得熱氣騰騰，吃得酣暢淋漓，吃得田小娥的心裏亂糟糟壹團，忍不住要感嘆：這才是男人咧！
在陜西吃面，壹定要用大碗，大口吃。 最好是蹲在地上，掄圓了膀子吃，不吃得呼呼有聲，大汗淋漓，不足以顯出西北漢子的神韻氣質，也不足以襯托蒼涼雄渾的黃土高原。
大荔帶把肘子，秦菜中的扛把子
東坡肘子，因為蘇東坡而名滿天下。但作為陜西人， 說到肘子，先想到的絕對是帶把肘子。
陜西大荔縣的帶把肘子，更是被譽為秦菜第壹名菜，還被列為了陜西省非物質文化遺產。遍觀天下，壹道菜有此地位者，並不多見。
能當此殊榮，自然有它的實力。單從造型來看，因帶骨帶蹄，形如刀把而得名。裝盤的帶把肘子，狀似山丘，自有壹股西北漢子粗狂豪邁的氣概，當仁不讓是餐桌上的王者。
每逢年過節、婚喪嫁娶，重要場合的餐桌上，壹定要有帶把肘子鎮場不可。即便是在當地最高規格的宴席——九品十三花，帶把肘子也是妥妥的主角。
得益於黃河、渭河兩大河流的恩賜，大荔縣是關中平原土地最為肥厚的地方，沃野千裏，壹望無垠。加上秦人勤勞堅韌，自古以來就是天下著名的糧倉。
豐厚的物產，讓大荔縣人有足夠的條件在壹道 美食 上去追求極致。
材料只選取豬前肘，肥瘦適當。用火燎去沒處理幹凈的豬毛，洗凈，經剝皮、剔肉、斬骨多道頗有些技術含量的工序後，涼水下鍋，猛火燒水，讓肘子的肉質稍微變得緊致，撈起放在壹個粗陶盆中。
陶盆中的作料同樣非常考究，除了常見的八角、桂皮等香料，面醬是帶把肘子的靈魂，既要保證這道菜味道的獨到，還擔任著提色的重任。
擺好造型，就可以上鍋了。生蒸，是大荔帶把肘子的壹個特色，為的是 最大限度保留肘子原有肉質的鮮香。
蒸肉的過程大火武蒸，小火文燜，長達四個小時之久，直到陶盆中精心調配的滋味完全滲入到肘子的皮肉之中。
剛出鍋肘子熱氣騰騰，皮肉棗紅，肉質酥爛，用筷子輕輕觸動，皮肉相連之間微微顫抖。 夾壹口放在嘴裏，肥肉不膩，瘦肉不柴，肥瘦相間，正是相宜。
無需十分用力咀嚼，綿軟的肘肉已經在唇齒之間彌漫開來，回味無窮。
孔夫子“聞韶音，三月不知肉味”，大概是因為沒嘗過大荔帶把肘子吧。
東鄉手抓羊肉，正宗甘肅的味道
《本草綱目》有建議： 冬天要多吃羊肉。
說起羊肉，自然會有不少人想起內蒙古的烤全羊，新疆的羊肉串。說起甘肅 美食 ，恐怕很多人第壹想法也是蘭州拉面。只可惜蘭州拉面早已爛了大街，正不正宗全靠緣分。
相比之下，只要吃過東鄉手抓羊肉的人應該都會同意我的意見： 真正能夠代表甘肅味道的，非它莫屬。
東鄉手抓羊肉，堪稱壹絕。“說起手抓，想起臨夏”；“不吃手抓，枉來臨夏”。江湖傳說，足以說明江湖地位。
東鄉手抓肉的烹飪方法，並沒有奇特之處，真正的妙處在原材料的選取。
東鄉手抓羊肉用的羊，來於東鄉縣的山村。這些地方山高路遠，坡陡溝深。散養的羊群，星羅在陡峭的山坡上， 像壹朵壹朵悠閑自在的白雲，遊弋在西北的山梁之上。
東山的羊， 吃的是純天然綠色食品， 呼吸的是新鮮無汙染的純凈空氣，無憂無慮，心情愉悅。每天上山下河，漫山遍野撒丫子瘋跑，其運動量比圈養要多上好幾倍，加上東鄉幹燥的氣候，牧草含水量普遍偏低。
得天獨厚的自然條件，讓東鄉的羊肉質獨步天下。據 歷史 記載，早在南北朝時，東鄉的羊就是 皇家貢品必選。
上好的食材，並不需要復雜的烹飪方法。過度加工，反而是對美味的壹種破壞。
東鄉手抓羊肉選取的是當年的小羯羊。宰殺洗凈，冷水整只下鍋，旺火煮沸，血沫必須要撇幹凈，再小火慢燉半小時到五十分鐘不等。
作料則非常簡單，常見的就三樣：鹽，花椒，生姜。煮熟的羊分不同的部位，或切條，或切塊，配椒鹽和生蒜，供人食用。僅此而已。
煮的時間不好過長，三十分鐘為宜。這樣吃起來才有大塊吃肉那種撕扯的快感，又因細嫩鮮美的獨到食材，不至於給咀嚼和吞咽帶來困難。
做好東鄉手抓羊肉，有皮有肉有骨頭，肥瘦相間。壹切恰到好處。
當地人傳統的吃法叫“平夥”。在閑暇時光，三五好友，眾籌買壹只整羊，在壹戶人家做好。東家出力，可不出錢。
羊煮好以後，東家當著所有客人的面，將羊按人頭切割成若幹份，每份裏面都必須包含羊的所有部位。壹人壹份，直接上手，大快朵頤。
肉分食完以後，就煮羊的肉湯，再煮面片。
壹群人在壹起宰羊、煮羊、分肉、吃面，如行雲流水，爽快淋漓。東鄉人還有喝茶的習俗，俗稱“刮碗子”。 吃肉喝茶之余，談笑風生，活生生壹副充滿人間煙火氣的寫生圖。
如今的壹道手抓羊肉，牽連著東鄉無數在外遊子的味蕾，更是寄托著千裏之外的縷縷鄉愁。
太原半爐雞，山西“四大名熏”第壹熏
山西，早在春秋時期就有“表裏山河，必無害也”的美譽。傳說中女媧補天的地方就選在山西，是名副其實的中華民族發祥地，華夏文明的搖籃。
美食 ，自然不會遜色。
山西有“四大名熏”：熏雞、熏肉、熏醋、熏鴿。
排名第壹熏的，正是熏雞，又以靈丘的最有盛名。
選取壹年以內膘肥體壯的嫩雞，宰殺洗凈，只在臀部開壹個小口，掏空內臟。煮雞時，必須是專用的陳年老湯，外加豆蔻、肉桂、公丁香、砂仁、陳皮等多味中藥材以及香料、作料，文火慢燉三到四個小時。
熏池裏先碼上燒紅的炭塊， 講究的山西人壹定要在上面覆蓋老柏木鋸末。這樣，熏制出的雞肉別有芳香。
熏好裝盤的雞肉油而不膩，鹹香可口。
靈丘熏雞，已是壹絕。 太原半路雞在靈丘熏雞的基礎上發展而來，更是絕妙。
取熏雞半只，手撕成條。旺火燒油，蔥姜爆香，隨即下入雞湯、雞條和其他作料，大火燒開，小火清燴，收汁後佐以冬筍、黃瓜條、蒜苗。
紅潤雞肉，以冬筍的白、黃瓜的翠、蒜苗的綠相襯托，紅白綠相雜之間，在視覺上已經勾引得腸胃蠢蠢欲動。熏雞特有的鹹香，摻雜蒜苗的辛香，更是從嗅覺上直接刺激了味蕾。
據說當年慈禧太後被八國聯軍趕出紫禁城，狼狽西奔，走到太原時，對這道半爐雞贊不絕口， 顧不得莊重形象，連叫“好吃”。
世間自有萬種風情，最美不過人間煙火。
無論身在何處，是何處境，只要內心深處還能記起那壹縷裊裊而上的炊煙，就不會覺得太過淒漠，漂泊的心就還有著落。