常見的素菜、葷菜混在烙鍋上烙熟，不焦黑、不幹柴、不油膩、不粘鍋， 所有的味道縈繞在壹起，分不清哪壹種香氣更多壹些，無需拎清楚，不要停下手中的筷子只管往口中送就對了，普通的食材照樣能吃出高級感。
從貴陽回來念念不忘，每次念起，總說錯它的名字。2019年家人從貴陽出差回來，奇怪不打包。打包回來就不是原來的味道，香氣散失沒有靈魂。如果是白天吃，不會是原來的口感，氛圍最重要！
2019年底網上買了壹個烙鍋，計劃過年時煮壹次，因為疫情的關系，沒有如願。清明假期，出差順路回老家，炭火上放了新買的烙鍋，生魚片放到鍋上，炒了半熟的菜蔬，味道焦香，但不是正宗的烙鍋味道。
2020年4月30日中午臨時決定到貴陽吃吃喝喝，晚餐兩個人***吃壹碗面，就是為了留肚子吃烙鍋。晚上十點多，到達貴陽北車站，出站前要掃貴州健康碼，才能正常通行。出租車排隊的人與2018年的時候壹樣多，在我們前面的有壹百多人，去年等了快壹個小時，這次只等了二十多分鐘，負責疏解的工作人員幫忙拼車，隔的太遠得同地方乘客不讓上車，所以車輛進出的速度非常快，大家有條不紊排隊， 工作人員照顧到每個乘客的情緒。
坐車十幾分鐘到達酒店，放了行李馬上和貴陽的朋友會合到烙鍋店。貴陽土生土長的朋友最認可的烙鍋店— 眼鏡烙鍋 。
快兩年了，又來到這裏。原來壹個大廳分為兩個隔間。壹進店，人聲鼎沸，有十幾個人圍坐在壹張小圓桌，朋友間的聚會，年輕的男男女女，說著聽不懂的方言，在猜碼。不壹會兒都散席了，留下滿地的啤酒瓶、礦泉水瓶、塑料瓶和紙巾，勤快的老板娘拿了壹個大盆趕忙收拾著，不壹會又幹幹凈凈了，只剩空氣中餐後的香氣。
烙鍋是中間凸起如球面，四周邊緣有凹槽的砂鍋。網上買的是生鐵鍋，這是影響味道的重要原因，不粘鍋炒菜也有礙口感，最多算是菜熟了可食用而已。鍋面上有壹層油，可以起到養護烙鍋的作用。
幾分鐘後，菜全部上齊，只需要把它們鋪在最高處，汁液流到凹槽處，又可以澆淋到菜面，不必擔心會油膩。
烙鍋有“壹鍋容天下”的說法，所有的食材都可以入鍋。鍋烙鍋讓熱氣持久，更讓味道濃縮。用調料炒熟不需要等待可以直接開吃，這算是精致的吃法。 烙鍋始於貴州六盤水水城，距今有300多年的歷史。 當時吳三桂鎮壓土司，遭遇糧草不足，取瓦片和瓷器土壇片架在火上，把食物烙熟充饑，當時的無奈之舉，卻成就了壹道美食，並沿襲下來。
不吃辣的朋友也不用擔心太辣受不了，撒上白芝麻的辣椒面是烙鍋的靈魂，絕對不能拒絕辣椒面，貴陽的辣不太沖，也不屬於慢條斯理的那種。 芹菜蘸上辣椒面，辣椒面倒是不矜持也不潑辣，初次相約，壹見傾情，油和熱氣是它們的媒人，道破它們的心緒，從此心心相印。咬破的芹菜皮噴出汁水，與辣椒面相遇，油然破出濃郁香氣，越吃越陶醉。
如果實在覺得辣，可以點壹瓶“唯怡”豆制品飲料，口感和壹般的豆漿相似，冰凍的豆奶飲料剛好可以中和了持續不斷的辣氣。怕辣的我，並沒有因為太辣而不停地吸氣。 “辣不怕”，道出了貴陽人對辣的青睞。
隨著水分的蒸發，肉片縮成小粒，菜蔬也塌軟，味道鹹了些，卻更加入味了。 食材原來的味道已經消散，更別說腥味啦，抑或說它們混在了壹起，只生出了香味。
耗兒魚是深海魚的壹種，是我國重要的食用魚類，在川渝地區特別受歡迎。“耗兒”在四川話裏是“老鼠”的意思，至於為什麽叫“耗兒”，聽說長得像老鼠。從深海裏打撈起來，漁民會迅速處理便於保存，從沿海地區利用冷鏈運輸到四川，更多是用於火鍋食材。能在貴陽的烙鍋裏見到，也嘗到了另壹種吃法。
耗兒魚魚刺細小可以忽略不計，肉質零散易碎，淡淡的臭味從魚肉間散發，或被其他菜的香氣包裹，或被熱鍋收住和驅散，像鹹魚，原來的臭味也不粗野。 焦黃的魚肉蘸上辣椒面，香和臭相混溶。“啊，有點復雜。來壹口飲料。”
豆腐是必點的配菜，煎到裏面沒有白點才入最佳，皮與內裏相連，不嫩不老，也是剛剛好。 在烙鍋面前，沒有想到用更多的詞匯形容它們，思路無法發散，被這壹圈圈的香氣團團包裹，沒有掙紮的余地，完全被征服。
在這裏不需要碗，請記得壹直看著鍋裏的美味。“滋滋滋”，它們的聲音被喧鬧的人聲遮掩。 氣泡壹縷壹縷地往上面串，推不開壹小片芹菜絲，讓人分明能感受到它們的力量。剛上烙鍋黃的黃，綠的綠，不壹會兒，逐漸變成了油的俘虜，哈哈，也成了我的新寵，恨不得全部吃光光，最後只留下壹些夾不起來的渣渣，讓人遺憾！
這家店是宵夜檔，晚上才開，我們到達時周邊的店鋪都打烊了，只有壹些流動的水果攤。我們吃飽正要離席，又來了兩撥客人，這個時候已經快到零點了，而他們的宵夜生活才剛剛開始， 沒有人低頭玩手機，朋友間聚會的閑聊，忘掉聚會外的事情。 在這裏，不會看到壹個人默默地吃烙鍋，壹群人的熱鬧氣氛中，深夜的烙鍋味道最好。
貴州省位於我國的雲貴高原，貴陽的平均海拔約有1100米，平均氣溫比較低， 壹年四季都適合吃烙鍋。
平均每人花費80元。