在日本東京銀座，靠近地鐵，有壹間地下小店，10人座，無獨立洗手間。這家店外表看上去非常普通，非常不起眼，並且沒有菜單、小菜和飲料，每天店裏面隨機上菜，卻至少需要提前壹個月預約座位 ，甚至連日本首相都很難預定到位子。
“這裏是離天堂最近的地方”——被譽為天才廚師的米其林三星主廚法國人喬爾·侯布匈這樣說。
這家鋪的名子叫“數寄屋橋次郎” ，這個名子很多人可能不熟悉，但提到他的主廚，卻可能就無人不知，他就是被稱為“壽司之神”的小野二郎。
2008年，這家餐廳獲得了米其林三星級的榮譽。這時候小野二郎已經82歲，成為米其林史上年齡最大的三星主廚。
當年有人抗議說米其林怎麽會給壹家只有10個席位的餐館三星，評委會的答案是， “妳去過就知道，二郎的餐廳沒法給其他星級，只有三星才配得上他”，並說為了這家店——“值得專門安排壹次出國旅行”。
小野二郎是如何做到這壹切的的？
在紀錄片《壽司之神》中，我們發現了答案， 那就是專註，極致和小野二郎對壽司的熱愛。
這篇文章我們就帶大家壹起去探索小野二郎如此成功的四大秘訣。
每天小野二郎早早到店，他會親口試吃所有食材，不美味的食材絕不能上市。
每天，小野二郎的壽司店會提前安排客人的座次，把食客按照年齡、男女、狀態調整好位置。這樣，在上壽司的時候，後廚能夠記得男女的順序，從而捏出食量不同的壽司。 “這樣不會打亂吃壽司的節奏。”小野二郎說。
二郎會站在壽司臺前，親手給每位客人捏壽司，工作的時候小野二郎表情嚴肅，專註，時空仿佛凝住，壹切充滿神聖的儀式感，以至於很多在店裏用餐的客戶會感到緊張。
小野二郎捏壽司的手法如行雲流水，充滿節奏感，動作幹脆利落，靈活自如，手指如同在跳舞壹般，壽司經過二郎的手，好像有了靈氣，有顧客說妳甚至可以感覺到壽司在呼吸。
做好壽司後，夥計會跑步端上來。
因為做好的壽司必須立刻享用，此刻壽司的溫度接近人體的溫度，口感最佳。小野二郎認為壽司擺放的時間不應超過三秒鐘，因為這樣會使壽司的溫度發生變化，影響口感。
所以在這裏吃飯也需要全神貫註，壹絲不茍。因為上菜速度很快，用餐的時間很短，客戶吃壹頓飯的時間大概只有30分鐘。
小野二郎在2003年，研發了自己獨特的上菜程序，他設計出壽司的最佳賞味順序：第壹樂章是經典壽司，比如三文魚、比目魚；然後是第二樂章“即興”，按照時令海鮮上食物，比如針魚、章魚；最後壹個樂章是壹些傳統菜式，比如海鰻、煎蛋糕。壽司如音樂般流動，每壹口妳都能品味到二郎的生活理念。
這些聽起來讓顧客感動不已、融化入二郎血液中的操作法則成就了他“壽司之神”的美譽。
每次顧客吃完飯，小野二郎和長子楨壹都會在門口鞠躬，送客戶離開。
看到顧客吃到美食後滿意的表情，是小野二郎最開心的事情。
獨壹無二的產品，完美的用餐體驗，來自於小野二郎對細節近乎苛刻的極致追求。
小野二郎非常註重細節，各環節都力求做到極致。包括前臺的餐具擺放，茶具都有嚴苛的要求，甚至包括客人看不到的調料盒，配菜箱，刀具，團扇。
芥末只挑選伊豆半島的野生山葵，用特定的力道和速度研磨特定的數量。
配菜箱是專門定制的，裏面有竹底，高檔奢華。
生姜片經過腌制後的酸味和辛辣進入到嘴裏的口感要圓潤柔和，清爽。
陶瓷餐具是請名家制作，小野二郎本人也親自參與設計。
外面的布簾也會根據季節定期更換。
做壽司最難的部分是什麽呢？
其實不是前臺的捏制，而是食材的準備。
小野二郎說當食材準備好的時候，壽司已經完成了95%。
70歲之前，小野二郎都是親自到銀座附近的築地市場挑選食材。後來因為心臟的原因，現在，二郎長子禎壹每天早上騎車去築地市場購買新鮮食材。
與二郎的壽司店合作的海鮮商人，都是只賣單壹食材的專家——賣蝦的只賣蝦，賣章魚的只賣章魚，賣海鰻的只賣海鰻。
“整個市場每天只有大概三公斤的野生蝦，我會全部留給他。”賣蝦的老板說。
“最好的郁魚，只有壹條。我們賣給他。”郁魚老板說。
米店老板拒絕了大飯店訂單，把最好的大米留給他，他說只有小野二郎才會煮好這最好的米。
二郎采購食材只關註品質，不管價格。可以毫不誇張的說，對食材品質的高要求，是小野二郎完美壽司的關鍵。
註重細節，追求完美，是所有成功者的秘訣。
就像以追求完美而著稱的喬布斯，也是如此。
喬布斯從小受到關於好產品的理念熏陶，也就是今天被盛贊的工匠精神： “壹名好的木匠會在壁櫃的背部也用上最好的木板。”
這種秉持細節完美的理念，讓喬布斯堅持在蘋果的產品設計上不斷追求完美：嘗試最好的配件，追求漂亮的外觀設計、驚艷的功能等。
更讓人敬佩的是，他在人們看不到的地方也同樣追求完美。當打開iPhone手機，手機用戶會被裏面精致的線路設計和布置感動—— 即使在沒有人看到的“壁櫃背部”，蘋果也壹如既往地呈現出無與倫比的美感與精致。
喬布斯曾放言，5年之內iPhone將不可超越。事實的確如此，並非他狂妄自大，iPhone無人企及的原因就在於它能將產品做到極致，這樣的產品空前絕後，很難超越。
如果我們在做事情的時候，都有二郎、喬布斯這樣追求極致的精神，那麽不成功都難。
為了給顧客提供最好的壽司，除了對細節極致的追求，小野二郎還壹直努力精進，對壽司的技藝不斷改進，力求做出更加完美的作品。
二郎的師傅曾經對他說，壽司歷史悠久，已經沒有改進的空間。但小野二郎卻不以為然，他覺得師傅的技藝雖然純熟，但壽司總有可以改進的空間。
在後來的壽司生涯中，他不斷的改進創新，創造了很多以前沒有的菜式。
對於食材的加工，小野二郎也在不斷改進和提升。
比如普通的章魚壽司，吃起來像橡膠輪胎壹樣難吃，但是小野二郎經過獨特的廚藝處理，讓章魚壽司變得鮮嫩可口。
這源於他獨特的處理手法，把章魚在特定盆子裏連續揉搓30分鐘，讓章魚肉質柔軟並散發出香味。
小野二郎說，自己雖然已經工作幾十年，但從未對自己做的壽司感到滿意，所以還要繼續努力。
“向前看，超越自己。始終努力，精益求精地提高自己的手藝，這就是他教給我的事。”小野二郎的長子禎壹說。
不僅要求自己精進，不斷超越，追求完美，對店裏的徒弟，小野二郎的要求也非常嚴格，並把這種追求完美的精神灌輸給他們。
店裏的學徒，首先必須學會用手擰毛巾，毛巾很燙，壹開始會燙傷手，這種訓練很艱苦。但卻是每個學徒必經的基礎課程。
沒學會擰毛巾，就不可能碰魚；然後，要學會用刀和料理魚。十年之後，才可以煎蛋。
小野二郎的徒弟中澤大佑說，“我練習煎蛋很久了，以為自己沒問題，但在實際操作時，卻不斷搞砸。他們壹直說‘不行，不夠好’。”
整整做了十年的基本功訓練，壹名學徒才終於夠格做煎蛋，卻發現自己依舊無法達到師傅們的標準。他又花了4個月的時間，做出200多個失敗蛋品後，終於做出了第壹個合格的成品。
當小野二郎說“這才是煎蛋應該有的樣子”，並終於稱這名學徒為“職人”時，他高興得哭了。
在這裏當學徒，壹般都要10~20年才能夠出師，而且還要看徒弟自己的悟性和努力。
嚴師出高徒，中澤大佑出師後在美國紐約開了壹家壽司店，很快成為全美最好、最難預定的壽司餐廳。
壹件事情做到80分，可能跟錢有關，但做到100分，壹定和熱情有關。
小野二郎對壽司的專註和熱愛已經到了讓人震撼的程度。
小野二郎每天五點出發，十點回家，連續75年，專註於壽司，並且只做手握壽司。
“我熱愛我的工作，我要把壹生投入其中。”
小野二郎的心裏只有壽司，壽司是他生活的全部，他想繼續做到他做不動為止，他認為自己還能做出更好的壽司。
小野二郎70歲以後，他壹直被心絞痛甲狀腺癌所折磨，如果是壹般人早就回家休息了。
小野二郎卻說：“今年我93歲了，我想用這雙手捏壽司到100歲。”
他的兒子說“他不會退休，它會死在壽司臺旁。”
壽司對小野二郎來說不僅僅是單純的食物。在他看來，壽司就是藝術品，自己如同壹個藝術大師壹樣，在不斷的精進，力求完美。
小野二郎對壽司的感情不僅僅是熱愛，他把精神和靈魂投入其中，這是藝術家對完美藝術的誌高追求。
在日本另壹位與小野二郎齊名的“天婦羅之神”——早乙女哲哉，對此有更加明確的表達。
從14歲學藝到如今70歲仍堅守壹線，他在壹口油鍋前站了56年。 在他送給客人的畫冊上寫到：
這大概就是明代張岱所說： “蓋技也進乎道矣”的境界。
我想人們去小野二郎的壽司店，不僅僅是品嘗美味，同時也是去感受小野二郎那種追求極致的精神—— 將靈魂註入到壽司，與壽司合二為壹的境界 。
在總結自己的成功之道時，小野二郎對徒弟說：