壹壹碗豬肉湯
每年農歷的二十三號，對我來說就是壹個吉祥而富有意義的日子。比如：三月二十三號是我的生日，壹月二十三號是我第壹次參加了工作的日子，六月二十三號是我調入本單位的紀念日……
我的生活中有太多的二十三號，這是我對二十三這個普通的數字產生了忘我的崇拜和熱切的迷戀。在壹次閑聊中，我問父親，他卻給了我這樣的解釋：“二十三”諧音“二事三”，方言常把普通人出其不意做的“大事”叫“二的很”或“二事”，寓意以後若碰到“大事”（即二事）壹定要三思而後行。我雖然覺得父親的解釋很是牽強和蹩腳，但還是把父親的話銘記在了心裏。
可最令我難忘的還是每年的臘月二十三日，農諺說：小年二十三，家家豬叫喚！記得我小時候，家裏每隔兩三年就要殺壹頭大肥豬，殺豬的時間就是臘月二十三日晚上。
那個時候，我們農村人的生活都很困難，家家的孩子都吃不飽肚子，更別奢望平時有壹塊肉吃了……在糧食急劇困乏年代，家裏要餵養壹頭大肥豬是很不容易的事情，不過那時的豬，根本就不吃什麽飼料、添加劑和瘦肉精……豬也不怎麽吃什麽糧食，它的主食都是野草、玉米稈和剩菜、剩飯和泔水之類的東西……豬不吃糧食，就自然長得就特別的慢，要餵養壹年多到兩年的時間才能長到壹百來斤或二百斤左右，“殺豬”對壹家人來說，那就是壹件極其“神秘”、莊嚴和隆重的大喜事。
說殺豬“神秘”，是有特定的歷史緣由的。記得，那個時候村子餵養的每頭豬，不管是誰家餵養的都要被“記錄”在案，豬長大後就會有收購站的專人來估價和收購，那是決不允許農戶自己殺豬的，更別妄想用豬肉來賣錢了或者換糧食了……如果哪家殺了自己的豬，恰巧被“好事”的人知道，向收購站的領導打了“小報告”，這壹家就得吃不了兜著走了。
所以殺豬這件“大事”，就只能靠自己人或親戚幫忙來幹，才能使家裏人放心。記得，有壹年臘月二十三晚上十點多鐘的樣子，村子裏的大人、小孩，甚至是雞犬都睡熟了的時候，母親燒好了滿滿壹鍋開水，父親叫來二伯、四伯和殺豬匠“同舟”，他們四人走進廚房悄聲寒暄了幾句，我也聽不清楚他們都說了寫的啥。只見“同舟”用馬勺把鍋裏沸騰的熱水揚起來，再翻倒入鍋中的瞬間，用手指在揚起的水花中快速的試了壹下水溫，在竈臺下捏了壹撮黃土灑入水中，然後滿意的點了點頭後，他就並給二伯、四伯和父親使了個眼色，他們個四人便都不約而同的挽起了袖子，二伯和四伯各卸下壹個門扇，父親搬起兩條長凳，“同舟”拿起明晃晃的殺豬刀，他們壹起出了窯門，母親端著壹個灑了鹽的洋瓷盆，也緊跟在他們身後出了窯門……
不壹會，母親就端著半盆熱氣騰騰的豬血進來了。
不知過了多少時候，父親提著壹個血淋淋的豬頭，端著壹盆肉，有豬的“血脖子”、豬蹄，有洗好的“壹串鈴”（豬的心肝肺和大腸等）。並叮囑母親先做豬血和“血脖子”，讓幫忙的人先吃，讓孩子們先等等，我們姊妹、兄弟四人，就這樣“眼睜、眼望”著母親把做好的壹大老碗香噴噴的豬血和半瓷盆的“血脖子”端去了父親的桌子上，再看著二伯、四伯和“同舟”他們狼吞虎咽、大快朵頤的吃著肉……
母親的“鐵面無私”，讓我體會到了父親生活的艱難和無奈。父親提著二斤豬腿肉送走了殺豬匠“同舟”後，便匆匆的把所有的豬肉都裝上了四伯的“馬車”，準確的說四伯沒有馬，所謂的“馬車”就是架子車套著壹頭小毛驢，毛驢拉著車，車上裝著肉，四伯牽著驢，父親緊跟在車後。就這樣，他們“偷偷的”到山後村去，用我們的豬肉換幾天前就聯系好的糧食去了。
隨著驢蹄聲漸漸的遠去，廚房的壹切又恢復了平靜，唯有晃動的就是母親忙碌的身影。她在我們打盹的剎那間，已將豬蹄和“壹串鈴”煮進了鍋中，頓時窯內香氣彌漫，我們肚中的饞蟲也不停的叫喚，就央求母親給點肉吃，算是“可憐可憐”……
可母親不聽我們的叫喊，滴落著汗水忙著“案邊”，她把“炒過水”的豬頭和豬蹄正在摸著青鹽，然後裝入籠中掛在窯頂風幹，準備著等到過年或者明年開春，嘴饞時打個“牙簽”或適時慰勞壹下饑腸轆轆“貧瘠”肚腩。
兩個姐姐已經睡熟了，但他們仍然趴在竈臺和土炕相連的隔墻上，我生氣的用腳不停的踢著竈臺，含糊不清的說：“我要吃豬姥姥的……”，母親不理會、也不解，哥哥指著我的腳補充說：“他要吃豬姥姥的蹄子，我也要吃！”
母親對我們笑笑說：“猴急，還沒有熟呢，先喝碗湯吧！”
我們哥倆四只手端著壹碗豬肉湯，真是香啊！嘴饞的也不顧手燙，就喝上了熱乎乎、香噴噴的豬肉湯……
臘月二十三，壹碗豬肉湯。時隔多年，現在大家的生活都好了，不再珍惜壹塊肉、惦記壹口肉湯……可我每到這個時候，總會不由自主的清晰記得童年的時光，想起記憶中的美味還是那麽飄香、那麽讓人牽腸掛肚、那以讓人難以忘懷！
二“面疙瘩”
我小時候，家裏人口多，生活很困難，父母農活很多，母親常常忙活得忘記了給我們做飯。記得有壹次中午，我放學回家後，小肚腩就饑腸轆轆，饑餓難耐，我就習慣性地去饃盆裏拿蒸饃，誰知饃盆裏連壹個饃花花都沒有了！
我實在餓得沒辦法，就學著大姐的樣子做面條，先取出瓷面盆，掀開面甕，再舀了壹馬勺涼水，就像模像樣的和起面來，但不論我如何努力，如何認真，面粉和涼水之間的混合比例總是嚴重失調，不是面粉多了，就是加水多了；我又照著母親的做法，面粉多了加水，水多了再加面粉。
可我怎麽學，也學不到母親和面時嫻熟的手法，找不到面粉和涼水之間的最佳混合比例……時間也不知道過去了多久。母親終於大汗淋漓地從地裏幹活回來了，看見我滿臉的白面，滿手的面絮絮，和滿滿壹大盆的稀面糊糊，她嗔怒地在我屁股上重重地打了幾把，還很生氣地說：“臭小子，妳咋不知道糧食的金貴呢？看妳胡整的這壹盆稀面糊糊，可叫我咋整呢？”
我羞愧地低下了頭，沈默不語，這時我不爭氣的肚子卻“咕咕姑姑”地叫了起來，母親看著面盆裏的稀面糊糊真是哭笑不得，略壹沈思,便和藹地對我說：“看來這盆稀面糊糊只能做‘老鴰撒’了……妳是吃湯的，還是吃幹的呢？”
我毫不猶豫地說：“我要吃幹的，頂飽！”
母親說：“那還不趕緊去叫妳二姐燒鍋來,妳自己快去和湯湯，妳看妳整的這盆稀面糊糊，可夠我們全家吃上幾天‘老鴰撒’的了……”
母親壹邊絮絮地嘮叨著,壹邊先用馬勺舀了多半勺稀面糊糊，在給馬勺裏加了壹把幹面粉，迅速用力攪拌成濃稠的粘糊狀軟面，等二姐水燒開了以後，母親先是用筷子順著馬勺邊上壹點壹點的把軟面撥進鍋裏；等馬勺裏的軟面糊糊快撥完的時侯，再用筷子把軟面團壹小疙瘩、壹小疙瘩地從馬勺邊夾起，再慢慢的放進沸騰的鍋中，面糊糊在鍋裏翻滾的形狀有點像烏鴉的腦袋，所以就叫“老鴰撒”，由於它是用軟面糊糊做的，也叫“面疙瘩！”
“老鴰撒”是母親常給我們做的主食，也是我們小時候常吃的家常便飯。
“老鴰撒”做法雖然簡單，吃法卻很有講究，我對母親說“吃幹的”，“吃幹的”就是類似與羊肉泡饃中的“小炒”，母親形象地叫它“水圍城”。
我調制了少半碗自己偏好的酸辣湯汁，母親用壹個碗盛上淋幹水的“老鴰撒”，放置壹小會等它稍微冷卻後，再把冷卻的“老鴰撒”反扣在空碟子上，然後把和好的湯汁沿著碟邊倒入碟子中，撒上香菜葉、蔥花、生姜和蒜末等佐料……
此時，“老鴰撒”在碟子中的形狀就像壹座小山或壹座城堡，碟子裏的湯汁環繞在它周圍，就像城堡的護城河，故此“老鴰撒的幹吃法”就名副其實地成為“水圍城”。
我迫不及待地狼吞虎咽了兩小碗“水圍城”，就連湯汁也壹點不剩地全吞下了肚子。
母親看著我狼狽的憨吃樣，關切地說：“慢點吃，好吃的還在後頭呢！晚上，媽用‘老鴰撒’給妳做‘海撈魚’和‘金元寶’，咋樣？小饞貓！”
“啥？”母親能把稀面糊糊做成“海撈魚”和“金元寶”？那時，打死我也不信母親說出的話。於是,我就數星星、盼月亮的等著天黑，好不容易熬到了夜幕降臨，就央求著母親給我做“海撈魚”和“金元寶”。
母親執拗不過我，就用同樣的方法，把那壹大盆稀面糊糊都做成了“老鴰撒”，但唯壹不同的是，母親往鍋裏撥稀面糊用的筷子變成了小鐵勺，稀面糊在沸水裏的形狀也發生了很大變化，不再是各式各樣的“老鴰撒”，都整齊劃壹地變成“餃子形狀”了。
不過，聽母親說不管它形狀怎麽變化，“老鴰撒”就是“面疙瘩”，“面疙瘩”就是“老鴰撒”，它的本質“面疙瘩”是永遠不會變的，但母親偏愛把“面疙瘩”叫作“老鴰撒”，她說那樣叫“順口”。那時，我的好奇心促使我對母親的話深信不疑，沒有壹絲壹毫的懷疑！
母親接著把煮熟的“餃子”形狀的“老鴰撒”，用笊籬撈出倒在涼水盆裏“冰著”，壹邊把鍋洗刷幹凈，叮囑二姐大火猛燒，壹邊熱鍋涼油的把壹少半“冰著”的“老鴰撒”倒入油鍋中，隨著壹陣滋啦、滋啦的脆響，滿廚房便彌漫著濃郁的香味,也夾雜著刺鼻的煙熏火燎的味道……
壹會的功夫，母親就端著壹盤黃亮亮、香噴噴的“老鴰撒”，或者叫“軟面餃子”更確切，仔細看它兩頭尖、中間圓、形態飽滿、通體金黃，還真形似母親口中說的“金元寶”。
我第壹個就伸手搶著要吃，母親忙攔住我說：“小饞貓，小心燙！撒點花椒和辣面才好吃呢！”
油炸過的“老鴰撒”，瞬間變成“金元寶”，吃起來外酥裏嫩，特別是撒過花椒和辣面後，味道更是麻麻辣辣的，煞是好吃，我真想豎起大拇指、大聲對母親說：“媽媽，您真偉大，您就是壹個大廚神！”
我吃過了“金元寶”後，心裏好奇地想那啥又是“海撈魚”呢？於是，我就用期待的目光、焦急地關註著，在廚房裏忙碌著的母親……
只見，母親不慌不忙的在炸過“金元寶”的剩油鍋裏，倒入切好的蔥段、姜片、紅白蘿蔔丁、豆腐塊、白菜葉等食材，壹陣鏟子、鐵鍋和食材的急切碰撞聲此起彼伏，終於結束忙亂的壹鍋爆炒！母親順手給鍋裏加入了幾瓢涼水，待水燒開後，再倒入剩余的“老鴰撒”……
母親忙活了好壹陣後，雙手端了壹大瓷盆熱氣騰騰的飯食放到了桌上，全家人就各自忙活著吃開了。我疑惑地用筷子在瓷盆裏打撈了壹陣，沒有收獲到魚，就不解地問：“媽，魚呢？就算把瓷盆當做海，那海水裏也撈不出魚來啊？”
還沒等母親回答，爺爺就笑著插話對我說：“傻小子！妳看這瓷盆裏湯多‘面疙瘩’少，湯上還飄著這麽的菜，要吃塊‘面圪塔’是不是很難夾到，像不像在大海裏撈壹條魚壹樣困難呢？”
我強辯說：“就算吃‘面疙瘩’像在大海裏撈壹條魚那樣難，那撈上來的‘面疙瘩’也吃不出魚的味道啊？”
母親把我的頭拍了壹下，風趣地說：“妳就不會把‘面疙瘩’當成魚來吃啊！嘴裏不就有魚的味道了嗎？”
我還想爭辯，被父親嚴厲地瞪了壹眼，就溫順地低下了頭，不敢再言語，默默地吃起了飯……
現在，回想起在食物匱乏的年代，母親做的面食，她能把我“胡整”的壹大盆稀面糊糊，做成老少皆宜的“老鴰撒”或“面疙瘩”，再挖空心思地因地制宜、因“菜”施教，把“老鴰撒”能變著花樣做，還美其名曰“水圍城”“金元寶”和“海撈魚”，就光聽它們的“美名”就夠讓人嘴饞的了，更別提把它吃到嘴裏的滋味了！
“面疙瘩”在我小時候的那個年月，母親經常做給我們做著吃，因為它做法簡單，易熟吃了頂飽，還很節省糧食，直到今天為止，它是我吃過的最過癮、最解饞和最難忘的“兒時”美食！
三壹缸酸黃菜
在八十年代末，我們村農業合作社剛剛解散，農業勞作、生活方式還受大鍋飯和生產隊的影響。在壹九八三年，我們壹家七口還住在三個破爛的土窯洞裏，壹個放廚房的窯洞較小，都是傳統地擺放模式，進了“竈房”門就是土炕，土炕連著竈臺，竈臺右邊安放著風箱，左邊放著壹口大水甕，斜對面支著壹個厚重的老梨木案板，案板邊上緊挨窯洞最裏面的拐角通風處，常年放著壹口腌制酸菜的大瓷缸……
大家可別小瞧這口酸菜缸，它可是我們那時壹年四季取之不盡、用之不竭的“聚寶盆”……那口缸中湯汁的酸爽、腌蘿蔔的清脆、那個口齒留香的滋味，那個嘴饞吶，那可真是只可意會不可言傳的無語言表啊！
記得，每到秋天剛入冬的時候，母親就會把蘿蔔、蘿蔔櫻子、薺菜、辣椒、綠西紅柿、洋姜、大白菜等食材……換句話說，只要是這個時節生長的，或者還未完全成熟的蔬菜，都會被母親趕在霜降或大冷之前收獲，收獲後她就會在井臺邊上，把各種蔬菜涮洗幹凈，再用簸箕、簺子和案板等工具，把它們攤開、涼曬，在蔬菜表面的水分都擰幹的空隙，母親就會用這點時間，把腌菜缸刷洗幹凈備著……
這時，大姐便早早地燒了壹大鍋開水，還不停地用文火熬
煮著，鍋裏放著各種腌酸菜用的香料，有大把大把整顆的八角、幹辣椒、茴香、肉桂、花椒、生姜、大蒜瓣、香葉……不多時，沸騰的大鍋中就熱氣騰騰、香氣彌漫，但他們都是腌菜的配角，而絕非主角。
那腌制酸黃菜的主要配料是啥呢？
任憑大家怎麽聰明也是很難猜地到，因為我小時候就很機靈卻也始終都沒有想出來答案……但母親卻用實際行動告訴了我，只見她把擰幹水分的各種需要腌制的蔬菜都依次按大小、硬度或者種類分開，然後就認真得把它們碼放在菜缸裏，並且是放壹層菜，隨手灑壹把大顆青鹽，再碼放壹層菜，再灑壹把青鹽，直到把菜缸都碼放得滿滿當當為止。
最後，母親把那壹大鍋調料水舀出、晾涼，再倒入菜缸中，水倒入得深度就是水要把菜缸中所有的菜都淹沒為標準。腌菜的下壹步就是，把用了若幹年的壹塊大青石，用塑料紙包嚴實壓入菜缸的中央。就這樣，每年腌制酸菜的事情就大功告成了……以後，就是讓時間慢慢地發酵那些蔬菜了，母親只是偶爾解開菜缸蓋子看看、聞聞，用筷子攪攪缸裏的漿水，而我們能做的也只有耐心等待……
自從那次以後，我終於知道了，那個神秘的腌菜主料竟然是：天天都能看見、天天都在吃的大顆粒青鹽！這讓我太感意外還有點失望，最普通不過的食鹽竟然成了腌菜成功的關鍵和法寶……
二十幾天後，壹缸美味的酸黃菜就腌制好了，它可是苞谷珍子得絕配。大清早，全家熬上壹鍋壹筷子壹疙瘩的苞谷粥飯，舀上壹粗瓷碗熱乎乎、黃燦燦、香噴噴的苞谷珍子，撈上壹大碗切碎的酸黃菜，和著粥飯壹起拌著吃，那種滋味對於那時的我和我的全家，都是天天期盼地感恩和滿足！
如果，吃完壹碗苞谷珍子，肚子還是不過癮、不很飽的話，就爭前恐後地把鍋裏吃剩的粥飯全部鏟出，留下鍋底的鍋巴，用腌菜湯、酸菜碎末調些辣子湯湯倒入鍋中，再用鐵鏟子把湯湯攪和均勻，把鍋底的鍋巴劃成小塊、長條或者其它的形狀後鏟出，倒入碗中或用手抓著狼吞虎咽、大快朵頤，那種鍋巴的脆，湯汁的酸辣，那真叫壹個過癮吶！
但是，最美味的還是酸菜缸中的紅白蘿蔔、洋姜和辣椒，那更是我們小孩子地最愛。那時，我們家壹天兩頓飯，頓頓都離不開酸黃菜。早晨開飯，腌辣椒是下飯或者吃蒸饃時最好的主菜；中午，要是吃面條的話，就隨手撈上壹個西紅柿切碎調制成酸辣湯汁，再在碗裏放幾個腌好的辣椒，用辣椒的辣味和酸菜的酸味，不但很好吃，還能促進食欲、消食和幫助腸胃蠕動，提高人體免疫力，真是難得的天然多酶片啊！
紅白蘿蔔、洋姜等腌菜不僅好吃，還是我們姊妹幾個人永久免費的零食，平時只要是嘴淡了，沒味道了，想打打牙祭時，我們就去腌菜缸中挑些自己喜歡吃的蘿蔔頭或者洋姜塊，也不用洗，直接用手撈起來就“哢嚓、哢嚓”地吃，也不會拉肚子或者生病……有時候，我們遇到自己高興的事情，還會拿著它們當作“禮物”送給要好的同學和朋友，受到分享的同學和朋友也會高興得不亦樂乎、忘乎所以！
酸黃菜原汁原味的湯汁是最不起眼的，可對於我們來說也是壹道絕佳的美味，而且吃法很多。母親就常用它給我們做攪團“魚魚”的湯汁，只見母親把玉米面攪團先做熟備用，再把大部分攪團糊糊涼在涼瓷盤裏，晾在壓竈臺手拉風箱的石板上或者案板的碟子裏，再把少部分攪團糊糊通過漏勺漏入瓷盆的涼水中，壹會功夫壹盆攪團“魚魚”就做好了……
玉米攪團做好了，可怎麽吃？就看調制什麽湯汁了，這時，好的湯汁就是美味的關鍵。
母親通常是，先舀壹碗原汁酸菜湯，過濾出酸菜湯中的菜葉、泡沫等雜物，隨手給裏面加些辣椒面、胡椒面、菜籽油和涼開水，每個人再根據自己的喜好放些香菜、蔥蒜末和蘿蔔櫻子後，大夥就可以開吃了……
攪團糊糊有多種吃法，可以把熱攪團糊糊直接舀入碗中攪著酸菜汁吃，或把晾涼的攪團片切成小塊蘸著湯汁吃，或把過了涼水的攪團“魚魚”放入壹大碗酸湯汁中，然後用勺子舀著吃……但不論哪種吃法，它的味道都會令人口齒留香，記憶猶新和流連忘返！
酸菜汁還有另外壹個鮮為人知的用法，它就是“鹵水點豆腐”中最原始的材料酸“漿水”……但是，隨著社會的發展、生產力的不斷進步，現在做豆腐的工藝都機械化了，人是很少參與其中的勞做，酸“漿水”自然就很少有人想起它，再用到它了……
但是，隨著日月循環、時光變遷。壹缸酸黃菜，即是在現在的農村已經很少有人再腌制它了，但酸黃菜那永遠不變的味道，沁人心肺的酸爽，早已牢牢地烙在我以及曾經和我有過壹樣經歷的同齡人腦海中了……那種記憶中的味道和故事是怎麽也忘不掉、抹不去的……壹缸酸黃菜，當年蘊含了母親多少艱辛、勤勞和智慧，它那種濃郁的味道和天然的滋養，將會隨著時間的流逝而愈來愈烈地讓人懷念和難忘！
四油糕
2003年冬天的壹個上午，我第壹次吃到劉師傅的油糕，記得那天很冷，空中還飄著零星的雪花。劉師傅的油糕攤就擺在街上的道沿下，他的工具設備都很簡單，兩條長凳支著壹個鑲著白鐵皮的案板，旁邊放著壹個自制的土火爐子，上面架著壹口盛著菜油的小鐵鍋，鼓風機嗡嗡作響，吹得爐膛內的火苗呼呼亂竄，隨著壹個個油糕滑入煎油中的瞬間，鐵鍋裏頓時熱浪滾滾，泛起了壹陣陣的氣泡，在劉師傅嫻熟的幾下翻撥之後，壹個個熱騰騰、黃燦燦的油糕便出鍋了。
我要了壹塊錢的油糕，本應是壹塊錢五個，劉師傅卻硬塞給了我六個，我忙道了聲謝，就迫不及待地趕緊吃上了，咬了壹小口，熱乎乎的.有點燙嘴，外皮脆脆的，裏面軟軟的，很糯，也很甜，真是外酥裏嫩，香味十足啊！
於是，就邊吃邊打量著劉師傅，他四十來歲，穿著藍布棉襖，身子很壯實,花白的頭發，笑呵呵的臉龐沒有壹根胡須，特別是他的那雙占滿面泥和菜油的手指，在寒風中已經凍得通紅且瑟瑟發抖……
此後，我就常常買劉師傅現做的油糕吃。
就這樣，壹來二去我和劉師傅已經是很熟知的忘年交了。這十幾年來，我對劉師傅油糕的制作工藝和流程也就了如指掌、如數家珍了。
聽劉師傅諞，油糕也叫作“糖糕”，是陜西關中地區比較常見的壹種特色小吃。相傳唐朝，在今天三原縣的北原區的“王店集”上，有壹個專門制作油糕的小吃店。有壹天，湊巧被前往北原狩獵的唐太宗李世民吃到，大加贊賞，並稱贊道：“好、好、好，見風消!”從此，它的制作工藝在民間經過歷代手藝人代代相傳至今，油糕的美名已在陜西地區久盛不衰，它的口味深受廣大人民群眾的喜愛。
老劉油糕，經過劉師傅自己的改良，吃起來既脆甜又酥軟，制作也很講究。聽劉師傅講，做油糕的第壹步是燙面，燒壹鍋開水或煮過面條的湯水，把面粉緩緩倒入鍋中，反復攪拌，使面粉在鍋中呈面絮狀，俗稱“發面”；接著把發好的熱面團，碼成胳膊粗細的長面條，再不停揉搓，直到面團冷卻，這叫做“涼面”；然後，就是把涼好的面團，用塑料紙包著裝入冰櫃或者桶中放在陰涼處備用。
劉師傅包油糕的技術更是熟練，每逢趕集時，只見他把涼好的面團揪成雞蛋大小的面疙瘩，先用手挽成“面蛋蛋”，再在“面蛋蛋”中心戳壹個“面窩窩”，在“面窩窩”裏放上壹湯勺白糖，擰上兩圈把“面窩窩”封口後，把多余的面團揪掉，然後用左手掌和右手五指壓成橢圓形，壹個美味的油糕便成成型了。劉師傅用同樣的方法，不到兩分鐘就能做壹二十個油糕，隨後做好的油糕滑入油鍋中煎炸，三五分鐘後壹鍋黃燦燦的油糕便熟透了。
這時買油糕的鄉親，已經等候多時了，早在劉師傅的油糕攤位前圍了壹大圈的人。劉師傅賣油糕也壹直很“仗義”，若遇到孤寡老人、街坊鄰居或者熟人，就會多送上壹兩個油糕，還笑嘻嘻地說道：“都是老街坊、熟人，多吃壹個有啥？自己少掙點就是了，不就多搭配壹點時間和功夫嗎！”就這樣，他憑著薄利多銷和吃虧是福的“生意經”，幾十年如壹日，在小鎮街道上也有了些小名氣和成績。
聽劉師傅講，他用精湛的包油糕技藝已經供應出了兩個大學生，並且都已參加了工作，還為兒子在鎮街道買了套商品房，現在正準備為兒子攢錢娶媳婦呢！
看著劉師傅憨厚的笑容、忙碌的身影、嫻熟的手法和油鍋中正在翻滾的油糕，他的手藝已經不是能賺錢的營生了，而是把勞動灌註到對生活的堅守、對美好未來的追求、對子女無微不至的付出和關愛，更是他對人生信念的壹份執著和詮釋……我默默祝福，劉師傅壹家的生活能像他剛出鍋的油糕壹樣，個個金黃滾燙和濃郁飄香！
五壹碗酸湯餃子
壹陣陣沈悶的鞭炮聲把我從睡夢中驚醒，睜開朦朧的雙眼，房間裏有了忽明忽暗的光線。天已經亮，我瑟縮著身子，猶猶豫豫、哆哆嗦嗦地穿上了衣服，腦子思索著早上要吃點什麽，今天可是元宵節呀！單位放假了，炊事員也回家了。本周我值班，有幾個人在大門口進進出出？偌大的壹個院子，只有壹兩個人影影綽綽地走動，略微有點空蕩，院子顯得寂寥而安靜。我的心中猶然升騰起壹種無名的幽怨，但肚子裏“咕咕”的腸鳴聲仿佛在催促著問：“主人，我早餓了，咱們吃點什麽呢？”
是啊！早飯吃點什麽呢？
我也在問自己：“下館子吧？誰叫今天是元宵節呢！”我對自己說。
於是，我來到了街道，奇怪今天幾乎所有的食堂都關門了，我又去了幾家菜店門還是關著，實在沒有辦法了，最後找了壹家開著門的小商店，但卻沒有熟肉賣，他只有速凍的餃子和老幹媽……
“那就只好吃速凍餃子和老幹媽夾饃了！”我自言自語地忙乎了壹會，爐子上的餃子熟了，烤箱裏的饃饃熱了，蒜泥湯汁也和好了，壹切就緒就等著開吃啦。但我怎麽也高興不起來，有壹種被冷落的悲哀，於是我拿出手機給我的餃子和夾饃拍了壹張特寫，急忙發到了朋友圈，提醒著微信朋友我還活著，而且活得很好……
萬能的微信，不知名的朋友圈，他們終於調侃著給我回話了，偶爾也有祝福的話語，我欣慰了許多！在今年的元宵節裏，我第壹次嘗到被冷落的滋味和關愛的溫暖……
壹個人的元宵節也要吃元宵，但我更偏愛吃餃子，於是我自己買了餃子，自己煮了餃子，並且津津有味地獨自壹人吃了壹碗酸湯餃子，味道還真的不錯！我想快樂其實很簡單，無論是壹家人其樂融融，還是壹個人有點“孤苦伶仃”或者自己覺得有點“可憐巴巴”……但那都不打緊，重要的是人們常言道：心態決定成敗，心情決定征程！那麽心態和心情又是什麽呢？它們就像我們身體的淋巴和神經的中樞，只是對身體不良反應的調節，對感官信息的傳送，但所有感情的出發點和信息的決定權都在我們自己的心中，是可調可控可變的因素……
於是，聰明的人便高調地說：“高興是壹天，不高興也是壹天，我們為什麽不天天高興地生活著呢？”
我想也是，人生苦短，生命無常，只要每天睜開眼睛能看見太陽升起，還有什麽比朝陽更讓人眷戀的呢？我是壹個人，我想就是壹個人的元宵節也要上壹碗酸湯吃餃子，雖然心頭有點寂寞，感覺有點冷落，但馬上請“淋巴”調節壹下心情，讓“中樞”聽聽音樂，咀嚼餃子的聲音就不會覺得那麽單調，耳朵就不會那麽寂寥，心中自然會享受繁華喧鬧過後的清凈和玄妙了！