書中有壹個有趣的故事:美食家陳夢有壹天偶遇同事的妻子，她覺得菜太貴了，不知道如何用1.5元的夥食費(50年代月薪50元)養活壹家人。
美食家陳推薦了壹個鹹魚的二味食系:“買4毛錢的鹹魚(大概半斤成壹尾)，2.5毛錢的豆腐，5毛錢的姜蔥，把鹹魚的頭和骨頭炒熟，加姜片做成“鹹魚頭豆腐湯”，把鹹魚肉剁成肉末和豆腐拌勻，和蔥花壹起蒸。”
看完這個食譜，我不禁垂涎三尺。好像不管生活怎麽變化，只要妳巧妙的用腦，鹹魚白菜都會很好吃。沒有鹹魚的茄子就像沒有姜的白切雞壹樣失去了顏色。
作為壹個90後，我對鹹魚的美味並不熟悉，但我還記得小時候的幾次，冬天在街上吃的鹹魚煲仔飯。麻辣鹹鹹的味道在舌尖反彈，想起來還咂咂嘴。
現在大家都在說鹹魚變色，但是半島君覺得這麽好吃的食材(尤其是長輩喜歡的)8月18日還是可以吃的。
接下來希望大家先放下對它的先入之見，從研究食材的角度來看看如何品嘗壹條漂亮的鹹魚。
舊社會真的有“鹹魚產業”，鹹魚也有完整的產業鏈。有專門做鹹魚的店，有鹹魚攤，鹹魚平攤在桌上。路過的人會聞壹聞，捏幾下，判斷鹹魚是不是“新的”。
鹹魚也會在市場上拍賣，少則幾盎司，多則幾公斤，甚至十幾公斤，規模之大，不亞於今天築地市場的金槍魚拍賣。
大家都把鹹魚當主菜，壹條壹條買回家。從頭部到腹部和身體，根據質地和鹹味的不同，有不同的烹飪方法。
鹹魚的魚頭沒有肉，但是有很多骨頭，所以用水煮成濃汁，濾掉骨渣，加入大量的姜和豬肉壹起燉，這樣豬肉就有了非常濃郁的鹹味(個人認為這種做法和魚露調味壹模壹樣)。
瘦肉瘦骨的鹹魚肚，泡水2小時去除死鹽，反復晾幹，熱油油炸，做出了讓人咂手指的酥脆油炸食品，送上了壹流的美酒！
至於厚厚的鹹魚肉，冬天的時候，壹鍋香辣煲仔飯配上肥美的魚肚，夏天義可以裝點各種菜肴，比如鹹魚雞炒飯，以引起吃的興趣。
這些別出心裁的鹹魚吃法，都是從上世紀50年代讀《食經》的菜譜學來的。舊社會物資匱乏，人們珍惜糧食的每壹分錢，也是盡力而為。我覺得今天的蘿蔔牛雜，碗翅，豬油渣都是這樣的。
林子祥在《分分鐘需要妳》中演唱了《鹹魚白菜味道真好》，表達了盡管貧窮，但妳可以在廉價美味的鹹魚白菜中感受到生活的快樂和滿足。
由於制作方法不同，鹹魚分為兩類，壹類是黴變的，壹類是真肉。主要區別在於魚是否經過了發酵階段，從而表現出不同的味道和口感。
說到發黴的鹹魚，最經典的壹定是Yo Ma。
將捕獲的魚放置壹兩天，然後腌制七八天。發酵過程是在常溫下進行的，所以肉比較松散，曬幹後會有壹種特別濃郁的香味。
真正的鹹魚是沒有發酵階段的。當魚離開水時，它會立即被冷藏或冷凍。上岸後，兩三天就鹽漬曬幹了。肉質緊實，味道清香。
陽光總能給食物註入金色的靈魂，“曬”與烘焙、陰幹有著天壤之別。
曬幹的鹹魚色澤金黃，幹而不柴，氣味清新，有太陽的熱量在裏面。
精致的制作人把魚放在疏水筏上晾幹，定時翻面，讓鹹魚幹的徹底均勻，和隨意放在地上晾幹的鹹魚不壹樣。
兩種方法做出來的鹹魚風味差別很大，吃法也不壹樣:黴味鹹魚是特有的，適合賦予菜肴特殊的風味。老店必須蒸有黴味的肉餅，煮煲仔飯，因為每隔十個街區就聞到那種味道；
但真肉鹹魚鹹鮮，適合蒸、煮、炒。用筷子打開的時候，魚還是壹塊。
廣東人在家吃飯壹定要吃蒸肉餡餅，但是奶奶不知道她做飯的時候會選擇蒸肉餡餅，因為這個好吃的菜可以把不愛吃米飯的孩子變成沒用的，鏟飯的~
做鹹魚蒸肉餡餅，有兩種方法，豬肉選肥瘦梅頭，用刀切開後剁碎，再拌鹹魚:
a豬肉和鹹魚按65，438+00: 65，438+0的比例混合，將鹹魚剁碎成肉末，用馬蹄粒和蘑菇粒撈成肉末。馬蹄等配料的作用是中和鹹味，讓整個肉餅口感更平衡~ ~
另壹種是將鹹魚切塊，鋪在肉餅上，撒上大量姜絲壹起蒸。鹹魚的濃烈香味通過熱量滲透到肉餅裏，互相借味。
肉餅雖然軟鹹，但別忘了肉餅汁，也是精華！趁著米飯還在冒熱氣，好好撈壹把。哇，那味道比山珍海味還好吃！
其實鹹魚自己也可以是主角。切成塊後，在盤子裏放很多姜絲，加入生油和壹勺白糖，放在鍋裏蒸至變軟。吃了鹹魚，感覺很甜，但是不鹹，很刺激。這時候的姜絲也失去了辣味，蘸上醬就成了壹頓美餐。
據悉，廣東壹些富裕家庭，吃過鮑魚翅後，最感興趣的是煎鹹魚送米粥。
他們註重鹹魚。他們選十幾斤麻友切塊炒熟，去掉中間的脊骨，把肉吐出來，鹹香可口，壹碗接壹碗地喝粥。
或者蒸壹大條鹹草魚再炸至魚鱗酥脆，魚肉松散，淡淡的黴味隨著魚肉在口中融化。...
隨著經濟的發展，粵港的鹹魚業逐漸衰落，鹹魚店越來越零星，“鹹魚吧”的生意也從鹹魚變成了海鮮。街上沒有鹹魚的味道，只留下壹個街名，紀念過去鹹魚的痕跡。
現在的食物越來越豐富，人們不吃新鮮的東西。鹹魚的特性不再被重視。即使壹些美食家依然對鹹魚情有獨鐘，但依然無法阻止鹹魚行業在經濟發展的浪潮下逐漸沒落的命運。
今天，只有偶爾懷念的時候，我們才從壹鍋鹹魚茄子，壹盤鹹魚雞炒飯，嘗到了當年的味道。