，擔任駐華機構代表或中高層管理人員。海派(上海話拼音:hepa，發音:[hē？P])代表了現代中國最具活力的本土文化之壹。對中國的現代文化和民族精神有著巨大的影響和引領作用。它仍然影響著今天中國的文化。
西餐隨著各國的建築來到遠東，逐漸生根發芽，卻結出了壹種很上海的果實:海派西餐。雖然最早的傳奇餐廳早已不在，但人們仍然可以在德達、紅房子等老字號吃到相當不錯的羅宋湯、炸豬排、燉蛤蜊、黑胡椒牛排。這些西餐社經過幾十年的口味改良，外國人吃了大概不會覺得正宗，但卻是地道的上海菜。其中上海炸豬排全國聞名，似乎是上海菜中的壹道名菜。
炸豬排簡單又有耐心，大家都能炒好。無論維也納式、日式還是海派，世界各地炸豬排的方法和用料幾乎都是壹樣的:將豬排松散地切成薄片，腌制入味，裹上蛋液、面粉和面包屑，放入煎鍋。第壹步最重要，牛排壹定要拍下來。拍下來的牛排肉質松軟，容易入味和定大小，而且被剁碎後加熱，肌肉纖維也不會收縮。這是影響口感的關鍵。牛排沒被拍或者拍的不好就馬上吃了。海派炸豬排有這樣壹個獨有的特點——上海人拍大排骨，不像西方人只是用松肉錘松筋，而是翻來覆去，拍的時間很長，而且壹塊牛排比原來大壹倍，甚至拍幾個洞都無所謂。
各地的做法基本相似。至於豬排口味的不同，主要區別不在於做法，而在於醬料。
維也納炸肉排是德國和奧地利常見的民間菜肴，起源於維也納，是茜茜的丈夫弗蘭茨的最愛。然而，弗蘭茨最喜歡的炸牛排不是豬肉，而是牛肉。也許是牛肉的價格和烹飪難度比較高，所以流傳到民間就改成了豬肉。所以維也納比較囂張的餐廳肯定會在維也納炸肉排後面註明我們用牛排。
德國的維也納炸肉排壹定是豬肉。壹般來說，餐廳通常都是極其幹的，半盤同樣幹的薯條，有的上面擠壹片檸檬汁，就算是醬。有的給壹種蔓越莓果醬，顏色和草莓醬很像，吃起來甜膩膩的，只有淡淡的酸味。和炸豬排壹起吃真的很心痛。
偶爾會碰到做的很好的維也納炸豬排，煮的恰到好處，保留了豬肉原有的水分，吃起來外酥裏嫩，肉汁濃郁，不需要任何醬料，只要壹點點檸檬就膩了。
日式炸豬排最重要的是肉汁。在形容炸豬排好吃的時候，他們經常說“肉汁很足，咬壹口幾乎能吐出來”，好像妳吃的是爆漿撒尿牛丸而不是炸豬排。至於醬料，咖喱還是拉面，都沒有肉汁重要。
至於阿拉海派的炸豬排，好吃不好吃自然要看廚師的功夫和火候。上海人的吃法是這樣的:醬料壹定要蘸泰康黃牌的麻辣醬油，而不是麻辣醬油，所以即使妳在上海餐廳吃到了上海大廚炒的豬排，也不能叫上海炸豬排。四川的同誌奇怪，為什麽妳們上海人不吃辣，醬油卻是辣的。因為上海產的辣醬油根本不辣，也不是醬油，而是壹種原產於英國(或印度)的酸甜汁。顏色較深，看起來像醬油。吃起來又甜又酸又辣，很沒意思。俗話說，配辣醬油，炸豬排可以多吃點。上海人愛吃辣醬油，連餃子、鍋貼、春卷、冷面都沾。。。偏愛糖醋口味的不妨壹試。
上海炸豬排還有壹個很有意思的特點就是筷子直接上，不用刀叉！如果妳看到上海人在外面用筷子吃炸豬排，別笑我們不懂餐桌禮儀。就要壹整塊，蘸點辣醬油，咬壹口。如果非要追溯原因的話，第壹，炸豬排是從西餐俱樂部流傳到普通百姓的餐桌上的。大多數人不會使用刀叉，但隨著時間的推移，用筷子吃豬排成為主流。其次，前面說了，上海人拍豬排拍的很用力，炸出來的豬排又大又薄，但是切開不美觀，咬起來口感更好。
上海最有名的炸豬排餐廳不是西餐俱樂部，而是壹個靠路邊攤起家的國有老字號。招牌菜“排骨年糕”，壹個豬排四個年糕，大學時8元，現在肯定漲價了。不要被“排骨”這個詞迷惑了。上海話裏，排骨既指排骨，也指大排骨。罕見的排骨是炸豬排。排骨端上桌的時候，已經是用秘制醬料泡過的“濕排骨”了。糯糯的寧波水磨年糕，調味充分，比排骨好吃。但桌上還是會有泰康黃牌的熱醬油，上海人會自動自覺地擰開蓋子，在豬排上撒壹圈。
稀醬自然是秘制，或甜面醬，或紅醬油。好多年沒吃了，會讓我形容酸甜苦辣。真的分不清，但是我記得很新鮮，好像和大閘蟹炒年糕差不多。