茶是水寫的文化，不僅能洗胃，還能洗心。
不管妳是躲在城裏還是在野外，大家都要喝茶。茶道自始至終追求的境界應該是心境平和。壹杯手中的茶，無論它的檔次、味道、價值如何，依然保持著喝的那壹刻內心的平靜。仍然只是那杯茶，沒有別的。
如果妳全身心地投入那杯茶，它壹定會很好喝。只有每次喝茶都有這樣壹顆心，才能進入“茶之道”、“茶之境界”、靈魂、內心。
壹位禪師說:當妳拿起茶杯的時候，妳要有與愛人相見的喜悅和期待之心；輕輕放下茶杯的時候，離開愛人的時候，應該是心有余悸。這和人生的道路是壹樣的。很多人喝完茶就沒禮貌了。談戀愛失敗不是放棄和纏綿，而是“打碎所有杯子”。這並沒有進入人生的境界，人生的境界取決於內在的選擇。
好茶如諺語，樸實無華，韻味悠長。喝茶是為了讓我們看到純凈、輕盈的大自然。佛教徒所謂的“視自然為佛”，如果妳看不到自己的本性，那妳就是心裏念佛，嘴裏念經，行為持戒。雖然妳可能在功德智慧中得到回報，妳也可以成長，但是妳沒有真正了解自己的本性，沒有徹底了解生死的根本，所以妳沒有看到佛。
禪宗認為，佛在自己的心裏，在外面是認不出來的。這與悠閑喝茶，話不多說，靜靜欣賞自然生活的境界不謀而合。
壹個人靜靜的坐著，幻想自己是經過時間洗禮，被時間沖淡的茶。他在杯底平靜地伸開。經過采摘、揉撚、烘焙、浸泡，剩下半杯殘茶，留下後半生回味無窮的味道。茫茫歲月中，人的壹生有多短暫，有多少人能夠到壹小塊茶葉，釋放出生命的光芒？
真正的寂靜來自內心。壹顆躁動的心，無論是隱居在深山，還是藏在古寺，都無法安靜。妳的心，最好不是壹根招搖的樹枝，而是壹根無聲的根，深藏在地下，不為世間萬物所蠱惑，只追求自己的簡單與豐富。——在茶香中，壹顆心慢慢平靜下來。浮躁的世界滿是紅塵，但願心中有壹縷清風。
茶與壺的三種關系
壺的好壞影響泡茶的效果，主要表現在密度上。高密壺泡茶，香味比較清；密度低的鍋香味低。密度與陶瓷茶具的燒結程度有關。
說到茶葉與壺質的關系，如果壺中沒有釉，關系更明顯，但“得”與“失”是從兩個方面來說的:壹是我們長期在同壹種茶葉上使用同壹把壺，“茶”與“壺”會產生互補的效果。用過的茶壺比新壺沖泡的茶湯更飽和。但壺的吸水性不能太大，否則會把滿肚子的茶湯吸走，陳方用後也容易有黴味。另壹方面，如果用不上釉的茶壺沖泡不同風味的茶，會有相互幹擾的缺點，尤其是用久了的老壺或者吸水性高的壺。有壹次在茶道教室的制茶考試課上，壹個同學用壹個用烏龍茶泡了很久的無釉陶罐沖泡了當天的考試茶——白浩烏龍茶。第壹次，他幾乎喝不出這是什麽茶。如果只能壹壺，但又想沖泡各種茶，最好用內面上釉的壺，每次使用後都要徹底清洗，以免留下幹擾下壹種茶的味道。所以茶葉鑒定師鑒定各種茶葉所用的標準杯，都是內外有釉的瓷器。
如果把茶具的質地分為瓷、燧石、陶三類，瓷茶具給人的感覺是細致、高頻的，與未發酵綠茶、重發酵白烏龍茶、全發酵紅茶的感覺相當吻合。火石茶具給人的感覺是緊實陽剛，與未發酵黃茶、微發酵白茶、半發酵凍頂、鐵觀音、水仙等相當壹致。陶瓷茶具給人的感覺是粗糙低矮，與半發酵茶和陳年普洱茶的感覺相當吻合。
就茶具的顏色而言，茶具的顏色包括材料本身的顏色和裝飾在其上的釉料或顏料。白色瓷土看起來明亮細膩，相當適合搭配綠茶、白烏龍茶、紅茶。為了保持潔白，往往會用透明釉上釉。用黃泥制作的茶具，看起來很甜，可以配黃茶，也可以配白茶。用燧石土的朱紅色或灰褐色系列制作的茶具，香味濃郁，厚重，可配鐵觀音、凍頂等輕、中焙茶。紫砂或較深的陶土制作的茶具，看起來古樸自然，與微烤的鐵觀音、水仙頗為合拍。如果把釉藥塗在茶具的外表，釉色的變化會影響茶具的感覺，比如淡綠系列的青瓷，用來沖泡綠茶，綠茶，感覺還挺和諧的。有“凝脂”之類的乳白色釉，非常適合沖泡白茶、黃茶。青花彩繪茶具可以代表白色烏龍茶、紅茶或熏制和調味茶。用鐵紅、紫金、鈞窯等釉料來建造屬於凍頂、鐵觀音、水仙屬的茶葉。
用茶粉、天目、鹹菜的釉色來表現紅茶。就視覺效果而言，茶具的造型要與茶葉相配。龍井如果泡在紫砂松壺裏，不會像青瓷南瓜那麽和諧。但是，把鐵觀音泡在紫砂松裏是很好吃的。但就泡茶功能而言，壺形只出現在散熱、方便、觀賞三個方面。壺嘴寬敞，碗狀，散熱效果好，最適合沖泡水溫70-80度(攝氏度)的茶。所以蓋碗常用來沖泡綠茶和香片。壹個壺嘴很寬的壺，壹個蓋碗，放茶去渣也很方便。很多人習慣用蓋碗當泡制器。有蓋的碗或壺嘴幾乎像有蓋的碗的壺。沏好茶後，打開蓋子，很容易看到茶葉的鋪展和茶湯的顏色、濃度，有助於茶葉的欣賞和茶湯的控制。尤其是龍井、“碧螺春”、白毫銀針等茶葉，更是註重外觀。如果搭配適當的顏色，這種類型的啤酒是壹個很好的表達方法。
郎鹹平說茶(2):壹邊是土，壹邊是人。
中國有悠久的茶歷史，是茶的發源地(大概，學術界還沒有定論)，是頂級茶的原產地，這不是沒有道理的。就像法國等舊世界國家和美澳等新世界國家壹樣，好酒產區都是依靠自然條件，在此基礎上培育出最適合的釀酒葡萄來釀造好酒。中國也是。如果說上帝給了法國最好的自然環境種植葡萄釀造好酒，那麽上帝無疑給了中國最好的自然環境種植茶樹釀造好茶。
茶樹生長對土壤條件、生態環境、降雨量、溫度要求很高。
從溫度上看，茶樹生長季月平均溫度在65438±08攝氏度以上，最適溫度20~27攝氏度，適宜生長的年有效積溫在4000攝氏度以上。所以從世界範圍來看，茶樹主要分布在北緯6~22度之間，中國在這個緯度範圍內疆域遼闊。
在降雨量和濕度方面，茶樹適宜的降雨量為每年1000~2000mm，生長季的月降雨量在100mm以上，相對濕度壹般以80%為好。世界上同緯度的熱帶亞熱帶地區，很多地區是沙漠或草原，溫度條件滿足，但水量不足。好在中國因為地形和海陸位置，受季風影響顯著，所以中國亞熱帶地區高溫季節降水充沛，氣候溫暖濕潤，茶樹可以生長。
此外，茶樹還具有耐蔭的特性，喜歡弱光照射和漫射光(被樹遮擋或被雲散射)。也就是說，不僅要有熱和水，而且光照也要恰到好處，這就是為什麽有“高山出好茶”的說法——因為高山聚集了各種適宜的自然因素:雲多，溫差大，漫射光多，日照時間短，濕度大，芽葉嫩度強，有利於提高茶葉的香氣，有好的口感和嫩度(但山越高， 越好)重點是有沒有全面適宜的自然環境)——中國的山地丘陵占國土面積的2/3！
茶樹喜礫質和沙質土壤，土質疏松，土層深厚，排水良好(地下水位低)，呈酸性或弱酸性反應。妳知道我國的壹個顯著的地質特征嗎？古代紅色風化殼分布廣泛。呈紅色是因為缺乏堿金屬和堿土金屬而富含鐵和鋁的氧化物，所以土壤呈酸性。
這個問題比較復雜，但可以肯定的是，中國很多地方確實有適合茶樹生長的自然環境，這是做出高端好茶的前提。以竹葉青、西湖龍井、安溪鐵觀音的自然環境為例。
竹葉青屬於綠茶的範疇，其產地位於“天下三絕”的峨眉山。茶園主要位於峨眉山海拔800~1200的米山。氣候方面，峨眉山以多霧天氣著稱，常年霧氣彌漫，雨水不斷，出現了被世界氣象氣候界稱為“華西雨屏”的奇特氣候現象。同時，8.5億年的地質生長歷史，加上適宜的氣候和生物條件，導致土壤疏松，土層深厚，自然肥沃。峨眉山是世界自然遺產，遠離現代工業汙染和輻射，擁有5000多種野生植物組成的植物基因庫龐大生態鏈，物種豐富，構成了完整、復雜、無汙染的峨眉生態圈。正因為這種性質，峨眉山產茶歷史悠久，白芽茶在唐代就被列為貢品。明代，峨眉山白水寺(今竹葉青茶園所在的萬年寺)種了壹萬株茶葉，采集進貢。唐代學者李善在《明史選註》中記載:“峨山有多種草藥，尤其是茶，與世不同。”
又如西湖龍井，居中國名茶之首。龍井茶區分布在西湖附近的秀山上。茶區四周湖光山色，氣候溫和，終年多霧，雨量充沛，土壤結構疏松，品質肥沃，所以茶樹根系深，葉片茂盛，四季常青。西湖山區的茶葉生產已有上千年的歷史，在唐代就很有名。然而，形成扁形龍井茶卻用了近百年的時間。相傳乾隆皇帝遊杭州時，在龍井茶區天竺寫了壹首詩，名為《觀采茶作歌》。
再比如安溪縣，鐵觀音的原產地。戴雲山支脈從漳平市延伸至安溪，地表自西北向東南傾斜。全縣多山，面積3000多平方公裏，80%是山地，海拔1000米以上的山峰有1000多座。溫暖的海風從東方吹來，給安溪帶來充沛的降雨。全縣24個鄉鎮大部分屬於內安溪山區。這裏四季分明，晝夜溫差大，季節變化明顯，具有相對低溫、高濕、多霧的氣候特征，為優質茶樹的生長提供了優越的條件。更難得的是，安溪雖離岸，但遠隔千山萬水，不受海風幹擾。在整個小氣候區，茶區常年籠罩在薄霧中，空氣清新，無汙染。香氣很好。鐵觀音多生長在高海拔的內安溪山區，這裏雲層多，陽光漫射，紫外線強。茶葉中積累了較多的芳香物質，葉厚、軟、嫩。獨特的地理條件和氣候環境使安溪成為各種茶葉品種的寶庫。該縣還有許多野生茶樹品種的寶藏。
祖國大好河山，名茶遍布全國，此處不贅述。毫無疑問，國內相當壹部分地區確實具備生產高端好茶的天然基礎，但這只是前提條件。讓我們來看看中國茶人都做了些什麽。
郎鹹平說茶(十):低端茶概述
據統計，近70%的80後不愛喝茶，95%的90後不愛喝茶。但那大概不算利普頓。有多少80後、90後沒喝過立頓的茶飲料？沒用過立頓茶包？不要鄙視立頓的“茶粉”。聯合利華(立頓旗下的集團)2008年買下了世界紅茶的12%，世界紅茶產量占茶葉產量的70%以上。如果妳是中國的茶商，妳不想要這個市場？不要吹噓中國茶有多好。當然，我們有世界上最好的茶，但是贊美中國茶真的沒有道理。中國每年生產100多萬噸茶葉，都是好茶？都可以內部消化嗎？留在國內真的好，出國真的不好嗎？
而且國內低端茶葉的安全和質量確實良莠不齊，讓飲茶者擔憂，價格也是迷霧重重。不是每個人都有熟悉的奶茶店可以買到性價比高的茶葉。壹個只能靠“人情”來做的市場，在現代真的太容易被規範可靠的品牌占領了；與此同時，許多茶農的生活非常艱苦。為了提高產量，賣更多的錢，他們噴灑太多的農藥，施用太多的化肥，砍伐當地的茶樹，種植高產的茶樹品種。這些都導致茶葉質量再次下降，收入也沒有明顯增加。要采取投機取巧的措施來增加收入，造成惡性循環；另壹方面，這樣的行為也會使極低品質的茶葉流入市場，損害中國茶葉的聲譽，惡化消費者對中國茶葉品質的疑慮，降低消費者對茶葉的消費欲望。
當然，我們也有很多壹直支持中國茶的人，中低檔茶中也有性價比高的茶。但是，我們不得不面對這樣壹個現實，喝慢茶的主體正在變老，而將占據社會主流的，是中國那些不想喝或者沒時間沒心思喝“慢茶”的年輕人。既然我們有這麽多遠比立頓好的茶，而且價格也可以接受，為什麽不改變壹下自己，提供給還沒有學會欣賞中國茶的人呢？
這已經不是中國中低端茶商還能茍且偷生，自得其樂的時候了。好在我們也看到國內很多茶商也在改變，開始推出袋泡茶，各種口味，穩定品質和口感，進行宣傳(但是壹定要找準方向，不要總跟風“奢侈”“文化”)，但是戰術還是混亂，大部分都是跟風，蜂擁而至，只是因為我們沒有找準方向。
我們要想在中國低端茶葉市場取得成功，就必須放下架子，改造自然以適應人們的各種需求，主動拉近自然與人的距離。
茶、酒和女人
有壹種茶叫“闕舌”，清香甘甜；有壹種酒叫“女兒紅”，清香撲鼻。有的女人像茶，清澈透明；有些女人像酒，濃郁醉人。
有不同種類的茶和不同色度的酒。花茶香，綠茶鮮；紅茶濃，磚茶濃。所以，女人雖然像茶，但都不壹樣。米酒醇厚，果酒甜淡；白酒濃，黃酒長。所以，女人雖如酒，杯中有幹昆。
茶宜早飲，酒宜晚飲。茶禪瞎醉。所以，像茶這樣的女人，頭腦清醒，柔軟，倔強。永遠堅持只在早茶的明朗和下午茶的悠閑中釋放自己，哪怕這種堅持有時會讓人絕望到流淚，但他們無所畏懼。而喜歡酒的女人，聰明又細致，曖昧又溫柔。我總會把我那氤氳的期待，無盡的思念，化作壹杯濃淡適宜的美酒。在模糊的夜裏，我會喝醉，成就自己。
茶要保鮮，酒要窖藏。茶是樹的葉子，葉子的尖端。因吸天地之精而生，因吸人間之味而死。所以，像茶這樣的女人，敏感嬌嫩，壹定要有最溫柔的呵護，最細致的對待，才不會輕易失去色和香。而酒是花的果實，果實的果肉，內釀外溢。所以像酒這樣的女人，細膩而豐富，需要有長期的耐心等待和適度的收藏空間，才能達到絲絲清香。
茶只有三次，酒卻能品出五味。壹味苦，二味甜，三味淡。再好的茶也不可能泡三遍。所以，茶壹樣的女人，是清醒冷靜，簡單純粹的。而且酒是五味俱全的。愁了就喝，高興了就喝，混了就喝。所以，女人如酒，嫵媚而善變，飄忽而沈醉。
茶是新的好的，但是酒是舊的好的。雖然“美人茶似美人”，但美人在某壹段時間，總有“新桃換舊符”的時候。所以，喜歡茶的女人，最大的幸運就是能在有限的時間內遇到最好的水質，然後在最合適的溫度下釋放自己，從而成為沁人心脾的香茶。而酒需要經過藏經才算好酒。所以，像酒壹樣的女人，最大的幸福就是能在很長的時間裏從容地發酵自己，把青春的容顏和青春的時光變成壹杯醉人的陳年。
茶是水養的，酒是水釀的。如果說茶是女人無法決定的青春，那麽酒應該是女人最好的歸宿。時間如水滋養女人如茶，時間如水讓女人如酒。所以，女人如茶如酒，即使在她如茶般溫暖的青春裏已經漸漸冷卻，也壹定會在夜的酒裏慢慢沸騰。
壹片茶，壹個世界。
茶聖陸羽講究“天人合壹”的意境，輕輕煮茶，清香四溢。當我穿越時空的隧道，和茶聖壹起品味芬芳的時候，我總能品味到人生的酸甜苦辣。
我與茶結緣多年，品茶館最大的收獲就是可以認識很多陌生人，他們都是茶客。茶館的常客可以和我真誠交流，成為長久的朋友，每次都能學到很多東西。我壹坐在茶館裏，就開心極了。漸漸的，人變了，從浮躁到平和。
名人從來不會評水，自古以來，和尚都喜歡爭茶。有時候，我也發現，茶水在壹個個沸水奔湧而下的時候，會在有限的環境裏翻滾漂浮，但我始終不忘帶給人們它濃郁的香味，讓我們用它獨特的香味記住它，讓我們在現代浮躁喧囂的社會裏，找到壹個屬於自己靈魂的歸宿。在那溫暖的香味中，我們將永遠保留著茶最安靜的記憶。其中境界超然脫俗，將哲學、倫理道德融入茶事活動中，通過品茶達到修身養性、品味人生，從而達到精神享受。這是壹種對意境的追求。
品味茶的內涵，體會人的質感。其實品茶就是品人。如果沒有泡好的茶，上面會有壹些零散的浮在上面，輕輕吹走，就被吸進嘴裏，匆匆咀嚼；去品嘗它的苦澀，去調整生活。茶是苦的，人更苦。但“香茶”是真的，即使是苦茶也能聞到壹股“香味”。這種香味預示著豐富多彩的生活。或檸檬茶，或雨花茶，或碧螺春，或西湖龍井茶，或烏龍茶，或祁門紅茶，或銀鎮白浩茶。不同的茶代表了我們每個人不同的性格。出生的環境就像泡茶的水。這個水可能是泉水，井水，河水，山雪，不同種類的水沖泡出來的茶味道是不壹樣的。歲月的修飾也會讓茶的味道發生更多的變化。調和茶味道苦，但絕對醇厚。沒碰過的茶可能會變質，失去味道。
人總是要回歸的，復雜回歸簡單，喧鬧回歸平靜。壹片茶葉就是壹個世界，我找到了自己的世界，我幸福！人們喝茶，品茶，從茶中品味人生哲理。茶香的品質是人們生活的追求。