民間對私房菜的解釋是壹種開在居民樓或寫字樓裏，沒有牌照，沒有跑房，沒有固定菜單，只有廚師有壹技之長的小規模餐飲“買賣”。“私房菜”通常由廚師所有。他們如果不是大飯店的老板，本來就是豪門私房菜。食客是“私房菜”大廚親自下廚，去幫忙的風格。
私房菜的概念似乎最早是在香港興起的。關於私房菜的介紹，可以在香港美食書WorldFoodHongKong中找到。甚至有人這樣描述:“在普通人的住宅區，壹扇木門突然打開，妳必須迅速溜進去，在警察到來之前關上它。”在香港食客眼中，私房菜必須滿足五個條件:沒有任何標誌，大部分藏在居民樓裏；沒有專門的停車場；沒有菜單；只相信師傅的手藝；小生意。神秘的氛圍，美味的菜肴，惹得廣州不少“吃貓族”光顧。
私房菜可以追溯到清朝。根據清末薛興國的《吃壹碗文化》，自晚清以來就有了“私房菜”的說法。光緒年間，有個貴族兒子譚三清，祖籍廣東。他的祖父都是官員，飲食也很好。他的父親將家鄉的粵菜融入“譚家菜”，在北京闖出了名。後來，當他的家庭陷入困境時，他以宴會的形式制作了壹個“譚家菜”來幫助彌補家庭開支。他每晚只做三桌，三天前就要預訂。當時的達官貴人都以吃過他們的私房菜為榮，最差也要壹個月才能訂到。然而他愛吃卻不做飯。他家的廚師和他的妻妾負責做飯。
翻開餐飲書，私房菜並不是壹個新詞。私房菜的定義早就在書裏了:秉承最原始傳統菜肴的精髓，店面小而隱蔽，廚師少而專，有極其好的鎮店菜，需要提前預定座位。從上世紀90年代開始，私房菜成為變化之壹，強調豪華裝修，大力宣傳，逐漸受到食客的歡迎。在嘉興，不知道從什麽時候開始，人們開始有點厭倦了餐館、飯店的噪音。熱愛美食的人們開始鉆進大街小巷尋找美食，有壹種久違的平靜心情。看來私房菜館就是從那個時候開始生意紅火的。
私房菜在香港、廣州、澳門等地很受歡迎。它的特點是沒有廣告，沒有菜單。菜品都是廚師自己準備的，通常只接受電話預訂。當“神奇廚房”開始流行，以前在酒店、餐廳吃飯的食客開始走巷串巷，試圖找到口味獨特的私房菜，品嘗它的味道。於是，大街小巷出現了壹些大大小小的私房菜館。似乎有了私房菜的招牌，就代表了壹種風格，壹種潮流方向。
南京私房菜的流行始於2004年。壹些人走遍了整個城市尋找私房菜。私房菜從小範圍開始流傳，然後聰明人開始大量復制。壹些外表極其普通的餐館掛出了“私房菜”的招牌，以為這樣就能吸引消費者。
目前，北京最著名的宮廷菜肴——“李佳菜”也是壹種私房菜。在這個小四合院裏，起初每天只做壹桌菜，只供十幾個人，所有食客每人200元入場。現在又設了壹個廂房，擺了兩張小桌子，但壹個晚上最多夠20個人用。
為食而食，叫生存；為了食欲而吃，這叫生活；懂得吃，講究吃，選擇吃。這是享受，是品味。
要想品嘗到高檔的私房菜，除了要有壹個好的私密環境，菜品當然是關鍵。各種蔬菜鮮嫩水潤，精心切配，盤子紅綠相間，開胃清香爽口，不油不膩。/05zj news/system/2006/08/17/007815210 . shtml
/news_2008427_24192.htm
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