由此可見韓國人真是沒什麽東西可吃了。縱觀韓劇，過來過去，除了泡菜，就是醬湯，連吃頓餃子都要討論研究好幾天，重視稀罕隆重程度比過年還盛。還有，吃頓肉，必要贊嘆驚嘆歡呼歌頌老半天，“啊！買肉啦！今天是什麽日子，怎麽買肉了！太好了！終於有肉吃了，好幾個月沒吃肉，都不記得肉是什麽滋味了！最近總覺得渾身沒力氣，正想去買點肉來補補呢。”若有幾條黃瓜魚，更是歡天喜地樂上天去。不僅如此，韓國人吃頓快熟面也要唏噓老半天。又比如，海帶湯在我們的日常飲食中，是最普通不過的，可韓國人吃個海帶湯也要大驚小怪，還要等過生日這天才吃。
好了，現在讓我們回到正題，不說別的，單論泡菜壹項，中國絕對勝過韓國。
都是泡菜，制作方法卻大相徑庭，中國泡菜壹般都是泡在罐裝的花椒鹽水裏，不摻和過多調味品，完全是單純澄明的口味，當然也可根據個人喜好，添加其他佐料，這是中國泡菜比韓國泡菜更有伸縮余地和想象空間的地方，制作工序也比韓國泡菜簡單便捷許多。通常夏季三天，冬季壹周，即可取出食用。中國泡菜不僅保持新鮮蔬菜原有的色澤，在口感上比新鮮蔬菜更爽脆，還可根據個人喜好，調節辣的程度。且經過乳酸菌發酵後的生菜，微酸，既好吃，又助消化。
某天我吃了壹大鍋泡菜汁湯面，突發奇想：不妨弄個泡菜作坊，腌制多多的泡菜。當即跑遍福州市區各大小商場、商店，搜羅到不少泡菜壇子罐子，逐壹清點，大大小小，總計２８只。
第二天，我起了個大早，把所有的壇壇罐罐清洗得幹凈明亮，再拿到太陽底下曬，還時不時地為它們翻個身，以便每壹面都能得到溫暖陽光的照耀。緊接著，便去買包菜，買了許許多多的包菜，胡蘿蔔放在水龍頭下面沖洗。
洗凈的菜，先盛放在簸箕裏，把外表的水晾幹，泡菜壇也要晾幹，才能裝入燒制好的花椒鹽水，待冷卻後，放進晾好的包菜、胡蘿蔔、長豆等，盡量讓水淹過菜的表面。最後，在壇口上扣壹只碗蓋子。還有，壹定別忘了在圍繞壇子頸部的水槽裏放滿清水，這是用來阻隔空氣的。
因為天冷，泡制的時間比較夏天要長壹些。過了約摸兩周時間，我猜想應該差不多了，於是揭開其中壹壇，倏地，壹股酸酸的香味橫空出世，立時彌漫到整間屋子，泡菜的香味壹縱身便勢不可擋地掠進腮幫子，再由舌尖直竄進咽喉裏去，壹連串的酸分子長驅直入，更深情地向心底滲透。我伸出舌尖輕輕舔壹下，突然身子壹緊，眉頭跟著皺成壹團，舌頭也縮回去了，“好酸！”卻原來鹽放得不夠，味道太淡，酸就過了頭，直酸到骨子裏去，原本青翠的菜也變成月亮白，全無原先的脆爽，毛毛蟲樣綿軟的身子，塌陷得各處都是。白白糟蹋了這許多的鮮菜不說，所有的辛苦和期待都化為泡影。接著我不得不花比制作更多的工夫來清理這些殘渣余孽。
此後，我只管吃，再不動手做了。母親腌泡菜的速度還趕不及我吃的速度。