都沒有母親做的好吃
河南人對面條情有獨鐘，“壹天不吃想得慌”說的就是面條。舊時鄉間，面條是除了蒸饃之外的第二大主食，壹天三頓飯中至少吃壹頓面條，無關稀稠。
面條按種類有湯面條、撈面條、鹵面條等。按形狀有面片兒、龍須面、面葉兒。每壹個季節人們吃不同的面條，冬天為驅寒取暖吃湯面條，熱乎乎的糊湯面條下肚，立馬暖和；夏天圖涼快吃撈面條，面條煮熟後撈出，放入井拔涼水中拔壹下，拌以蒜汁、黃瓜絲，清涼利口。
春秋不冷不熱，蒜苔和豆角也下來了，莊戶人家難得動壹次葷腥，用雞蛋炒蒜苔、肥肉炒豆角做的鹵面，怎麽也吃不夠。
這些年來在外面吃飯，酸湯面葉、熗鍋面、糊湯面等特色面條吃過不少，但都覺得沒有母親手搟的面條勁道，味道也比不上母親做的芝麻葉漿面條正宗。
河南人愛吃面條，除了面條好吃省力省時外，省面也是主要原因。老輩人常說，面條搟薄切窄，不怕臨時添客，多添幾碗水，客人的飯就出來了。
在那個艱苦年代，除非來了客人或過節，母親很少打開盛白面面甕。當然母親偶爾也會給我們改善生活，壹頓香噴噴的芝麻葉漿面條，給少油缺肉的寡淡日子帶來了亮色。
豫中平原的鄉間，芝麻葉漿面條富有濃郁地方特色，人們百吃不厭、老少皆宜，因其制作簡單、酸味獨特、鹹香適口、消食開胃，自古以來流傳不衰。
在我印象裏，老家壹帶習慣用芝麻葉做漿面條，而我去過的其他地方，和漿面條搭配的菜蔬多是幹蘿蔔纓子或其他幹菜。這些漿面條口感、味道根本無法與老家相提並論，至於城市街頭隨處可見用食用醋加面糊做成的漿面條，更不值壹提。
如今想來，母親做的芝麻葉漿面條之所以味道獨特、漿味濃香、回味悠長，主要因為食材考究、制作講究。
讓我魂牽的漿面條
到底有多講究
先說芝麻葉，這是最重要的食材。
老家壹帶把采摘芝麻葉俗稱為“打芝麻葉”，農歷七月初是打芝麻葉的好時候。打得太早影響芝麻收成，太晚就老了，嚼不爛。
芝麻品種不同，芝麻葉成色亦有差別。憑著多年積累的經驗，農人們往往首選葉片狹長肥厚的芝麻葉，這種芝麻葉含油多，吃起來筋道醇香。
村婦們把新鮮芝麻葉打下來後，挑出夾雜的枯葉碎屑，掐頭去尾放入大鐵鍋裏，添上水蓋上蓋，壹通大火猛燒，中間用筷子將芝麻葉翻抄幾次，等水完全開了，芝麻葉也由綠色變為褐色。
抽薪熄火，燜上壹會，芝麻葉就算“炸”好了。炸好的芝麻葉撈到篩子裏控幹水，在院子裏找壹片平整幹凈的空地，壹條條均勻展開晾曬。
當然也有人嫌不衛生，選擇攤在草席或者搭在繩子上晾曬，結果弄巧成拙，曬出來的芝麻葉澀苦難吃，味道大減。我曾聽祖母說過，在土地上曬芝麻葉，是老輩人壹代壹代傳下來的，芝麻葉挨著土曬，又澀又苦的味兒都被土吸走了。
有風有日頭，三兩天功夫芝麻葉就曬好了，變得焦脆不堪，皺皺巴巴。從地上撿拾起來，用袋子裝好收起來。啥時候想吃，頭天取出來在壹盆清水中浸泡壹晚上就行，吃上壹年都不會壞。
再說漿面條所用的面條。面條是手工搟的，且是韌而不硬的綠豆面。綠豆選的是不發黴、無蟲口的櫻鴿綠豆，先將綠豆淘洗擦晾，再用石磨磨成豆瓣，拌上適量清水，讓其晾至放在嘴裏壹咬即碎，再放到石磨上加工，用細羅羅成面。
搟面條的面要不軟不硬，太硬不好搟，太軟粘案板。母親是搟面條能手，壹大團面塊在其手中服服帖帖，揉來揉去就揉成了壹個面餅子。
母親雙手壓住大搟杖的兩端，壹手用力，壹手輕柔，面團在壹次次擠壓下由小變大，由厚變薄，等其形狀和烙饃大小差不多、薄厚適中時，母親便在上面撒點面醭，折成幾折，快速用刀切成寬窄均勻的面條。
只見母親左手手指微微彎曲，壓住折成折的面片，右手執刀，輕快地切下去，隨著手的移動，寬窄如壹的面條就在母親的手下流淌出來。
該說粉漿了。做漿面條最重要的就是打粉漿。粉漿也叫漿汁，粉漿不宜太酸，酸則倒牙；亦不能太淡，淡則無味。
在老家壹帶，釀制粉漿多選用豌豆，也有用綠豆和黑豆的。豌豆在簸箕裏被母親壹粒粒挑揀出來，殘缺、有蟲口的，統統棄之不用。
做芝麻葉漿面條的前幾天，母親就把挑選出的豌豆泡在了清水中，等浸泡了壹夜，綠豆充分膨脹後，將其放入小花磨裏磨成粗漿。
母親找來壹大塊蒸饃時墊在籠箅上的細布，把粗漿壹股腦全部倒進布兜裏，用葫蘆瓢從缸裏壹瓢瓢舀水沖洗，濾下來的漿水都流進了瓦盆裏。
經過反復幾遍沖洗，眼看著布兜裏濾下來的水變清了，這才展開布兜將漿渣倒進鍋裏。壹大盆漿水靜靜地置放在案板上，在時間的沈澱中最終明晰成了上下三層。
最上面的壹層清澈如水，沒有任何用途，被母親壹瓢瓢舀出倒掉。中間壹層為二漿，是漿水中的精華所在，也是做漿面條的主要原料。
母親將有用的漿水舀入瓦罐裏，加入俗稱“渣頭”的酵母後，用塑料布將瓦罐密封，耐心等上壹兩天後再打開，罐中的漿水經過發酵已經變成上等粉漿，看上去色澤白中泛青，聞起來漿味酸中帶香，如壹壇醇厚綿長的老酒，沁人心脾。
母親的漿面條最簡單純粹
卻最令我難忘
開始做漿面條了，母親用勺子從瓦罐裏舀出漿水倒進鐵鍋裏，再加兩瓢清水，開始燒鍋。
蓋上鍋蓋，母親轉身就去和面糊了。漿面條只有稠了才好喝，面條不夠，只有用面糊來湊。等鍋裏的漿水快滾未滾之時，上面會泛起壹層細細的白沫，此時需要用筷子在香油瓶蘸些香油滴入鍋中，再用勺子輕輕攪拌，漿沫就會消失，漿水變得細膩光滑。
等鍋中漿水再次滾開，先將芝麻葉撕開丟入鍋裏，等上壹會兒，再把鍋排上的面條抖擻開放進去，用勺子攪勻。大火煮壹些時，母親抄起壹雙筷子，在鍋裏撥楞幾下，最後撒上蔥花和鹽，漿面條就可以出鍋了。
此時饑腸轆轆的我，端著碗靠在竈房門口，眼巴巴地望著竈間氤氳的熱氣，面條的醇香再加上芝麻葉的濃香沖擊著我的鼻孔，生生能把人的饞蟲給勾了去。
母親笑吟吟地給我盛了壹大碗，我也顧不上燒嘴，連喝帶吃，連面帶菜，風卷殘雲就下了肚，壹直喝了幾大碗，吃到肚子圓才肯罷休。
壹大鍋漿面條有時候壹頓吃不完，等下壹頓時母親就把剩飯燙壹燙，吃起來也是別有壹番風味。鄉諺說：“漿面條熱三遍，給肉都不換”，足以說明“剩漿面條”的獨特魅力。
那時候家裏條件不好，母親做的漿面條是最簡單也是最純粹的吃法。
那些家境殷實的人家吃漿面條則比較講究，不僅要滴上壹些小磨油或者辣椒油，還要挖上壹勺提前調配好的水煮黃豆摻芹菜丁，面條白，芝麻葉黑，芹菜綠，黃豆黃，辣椒紅，如此搭配可謂是色香味俱佳。
制作漿面條的佐餐小菜並不復雜，挑選壹些籽粒飽滿的黃豆泡上壹夜，加入花椒、八角、鹽煮熟；芹菜去葉、根洗凈，用開水焯透後切成小粒；將花生放入油鍋中炸透，用搟面杖搟碎。將黃豆和芹菜丁拌在壹起盛入碗內，便搭配盛成了壹道爽口的佐餐小菜。