姜鴨是用正宗的番鴨加姜煮三年制成的。吃起來滋滋不膩，溫而不燥。相傳為商朝神醫所創。曾經是禦膳，有興趣嘗嘗嗎？
姜母鴨是福建漢族著名的傳統小吃。既能補氣血，又能配鴨肉滋陰降火。在泉州，姜母鴨是生活中不可或缺的味道，當地人對各種老姜鴨店也很熟悉。饞的時候買壹個半，給家人多加壹個菜或者慢慢品酒都是常有的事。
生姜溫中帶腥味，鴨肉滋而不膩，溫而不燥。春夏祛暑濕，秋冬祛肺燥。吃後全身溫潤，氣血雙補。既能補氣血，同時搭配的鴨肉有滋陰降火的功效，適合秋冬食用。所以，無論什麽時候來泉州，“姜母鴨”這道菜都值得壹試。
當妳打開砂鍋的蓋子時，姜的辣香味撲面而來。當筷子被夾住時，鴨子的皮、肉和骨頭被分開。鴨肉燉至酥爛狀態，入口即化，只有姜的香味久久縈繞在口中。
有興趣的話也可以在網上了解壹下制作方法，自己在家制作，也是很不錯的。
最後推薦幾家姜鴨做的比較好的店:
1，原華張琳的姜母鴨
2.晉江安海的春食姜母鴨
3.鯉城季承路的鹽水鴨。
4、鐘記鹽烤生姜番鴨
(閩南網陳惠達)
壹盆姜母鴨，系著許多泉州遊子舌尖上的鄉愁。
中國有很多地方的鴨子很好吃，也很會吃鴨子。北京有壹種著名的北京烤鴨。南京的鹽水鴨曾被稱為“金陵第壹”。廣西南寧，山高林密，濕度大的地方，檸檬鴨的出現率非常高；湖南永州自古以來就是出產珍奇蛇類的艱苦之地，永州血鴨之名稱霸整個湘西地區。還有周軍所在的武漢。那壹年，池莉的小說《生活秀》風靡慶忌街頭。20年後，周黑鴨的店鋪遍布全國，成為新壹代的網絡名人美食。
泉州有姜鴨。
我還記得我小的時候不讀書。第壹次聽到“姜母鴨”這個名字的時候，周軍還是很好奇的。為什麽這道菜壹定要用母鴨？公鴨有什麽問題嗎？被同行嘲笑後才知道，姜母鴨裏的“娘”字是閩南語發音，意思是“老”，和鴨子的性別無關。
泉州姜母鴨的做法很有特色。最重要的是鍋底湯:用當地特產黑香油將老姜和剁碎的紅番鴨煸炒至熟，再加入米酒和中藥久煮。姜母鴨多在秋冬吃。吃的時候要把鍋放在爐子上加熱，煮熟了再吃，或者偶爾在湯裏加點食材。這和火鍋差不多。只是姜母鴨的絕對主角是鴨子。除了鴨肉，鴨心、鴨肝、鴨腸、鴨肫等各種內臟也很好吃。
當地人還喜歡加鴨血糕、豆油皮、香菇、白菜等配菜。這些菜鮮香麻辣，被姜母鴨的湯汁吸收的淋漓盡致。和白米飯壹起吃是極好的。
起源於泉州的姜母鴨在臺灣省也很受歡迎。作家焦桐曾在《臺灣省的味道》壹書中感慨道:“姜母鴨已經成為臺灣省特有的共同文化，二三十年來壹直在塑造我們的集體記憶。”
泉州的姜母鴨是我吃過最好吃的鴨子，也是我終生難忘的壹道菜。
2002年去廈門出差。下班後，壹行人又來到泉州。其中壹個負責人住在泉州，所以有壹天晚上，他特意請我們和他家吃飯，十幾個人坐在壹起。當時不記得還有什麽菜了，但是姜母鴨給我留下了很深的印象。
說實話，那次廈門之行，我對飲食很不習慣。剛開始的幾天，每次看到各種湯端上來，真的是難以下咽。後來，我不得不找壹些我能吃的蔬菜。後來負責人看我基本不吃飯，就問我怎麽回事。我說我吃不慣這裏的菜，他就叫人拿菜單來，讓我再點幾個。之後終於有了喜歡吃的東西。
我不記得在泉州那頓飯吃了什麽，但是姜母鴨讓我刻骨銘心。我記得端上來的鴨子是完整的，除了鴨子是姜，其他調料基本看不出來。
我壹開始也沒覺得這道菜會有什麽不同，而且我自己除了烤鴨也不吃其他的鴨子。朋友壹直說這鴨子不錯，在當地很有名氣，所以嘗了之後，真的感覺不壹樣了。肉爛了，有很濃的姜味，但是沒有鴨腥味。所以我沒有吃其他的鴨子，但是這次確實吃了幾塊，這也改變了我對除了烤鴨以外的其他鴨子的看法。
後來在北京也看到了姜母鴨的牌子，故意吃了壹次。那是壹種完全不同的感覺。不僅不是完整的鴨子，味道也不壹樣，再也找不到我在泉州吃過的味道了。
所以唯壹壹次在泉州吃姜母鴨，成了我目前最難忘的壹道菜。