“當夕陽的余暉染紅了整個山脊，妳會感激妳之前的決定——登頂，徒步太白之巔。”——秦懷軍
徒步時間:2014.6.5-6.6，持續2天。
徒步者:秦淮君&；東子
題記:《秦川》是我大學歷史地理課上的作業，是對我的出生地——陜西的贊歌。而在陜西加起來不到三年的生活經歷，讓這篇文章顯得生澀空洞。畢業後，我來到了我出生的這片土地。雖然只有壹年半的時間，卻讓秦川這個詞變得更加具體，有血有肉。再寫壹篇關於陜西山川的文章，再也不敢拿秦川的稱號了。這個字太宏大，太沈重，寫不下去。自從我踏上陜西龍脈，我只徒步爬了兩天的山。姑且稱之為《走在太白山上》，好記，輕快，簡潔。
太白山景區門口拍的照片
秦玲，我進去過幾次。從最開始接觸騎行的時候踩210國道，兩次失敗；到了14的四五月之交，我和朋友騎著自行車沿著108國道穿越秦嶺，真正深入秦嶺的只有幾次。其他的，比如去各種梅雨口踏青，踩水，都被冷落了。
與我的第二故鄉——安徽不同的是，與美麗的黃山相比，陜西的山雄偉壯麗，既有北方的英姿颯爽，又有南方的山川靈氣。其實這並不奇怪。秦嶺，陜西的脊梁，既是陜西南北的分界線，也是中國南北分界線西端的起點。
沿著關中平原，無論是自西向東，還是自東向西，南方都有壹座巍峨的山脈:秦嶺。關中平原海拔500米左右，而秦嶺平均海拔在2000米以上，這意味著壹系列海拔超過1500米的山脈突然矗立在平地上，十分壯觀。
當然，也有看客說，西北的天山和西南的喀喇昆侖山並沒有更壯麗。我們以中東部大陸為例。秦嶺的海拔和絕對落差還是很可觀的。而且我們這次走的西秦嶺太白山是中國最高峰，山頂的淡水湖大冶海也是中國第壹高海拔湖泊。換句話說，就中國地形第二第三階梯而言，裏面的秦嶺和太白山是首屈壹指的。
那麽“第壹”，為什麽不去？
太白山路線圖，註意底部是北，頂部是南。
其實徒步和穿越對我來說都是比較新的名詞，到了陜西才聽說。
記得我在報社監控新聞的時候，總能在電視上看到壹些新聞，比如奧太穿越，徒步太白山，其中有很多沒有經驗的人在山裏遇難。而且在父母眼裏，太白山是禁地:20多年前，鹹陽有壹批登山者進入太白山，但只有壹個人活著出來...
太白山神秘而令人向往...妳喜歡什麽？我想見妳，但是我沒有假期，沒有伴侶。我會錯過生命而死去嗎？
六月初，我最好的朋友東子畢業了，不得不去旅行。作為閨蜜，能有不陪妳的理由嗎？然而，東子的成都計劃成本太高。秦淮君作為屌絲中的蜘蛛絲，實在付不起錢，只好再按壹次——反正就是好玩而已。去省內秦嶺太白山就行了。
下定決心，留壹天時間做策略。東子和秦淮軍上網收集信息，哪些路線上山，去哪些景點，帶什麽裝備等等。
不知道不知道。我壹查，驚呆了。登山的前輩們早就總結了12、3條穿越路線，耗時五六天完成，包括奧泰穿越和類似的穿越路線。下山後去西工大圖書館看書時，看到壹本關於中國科學探險的期刊，其中將澳泰穿越列為大陸最經典、最危險的穿越路線之壹，展現了太白山徒步的美好、危險和必要性。當然，我們是徒步界的菜鳥渣渣，當時還沒有穿越計劃，更不用說奧泰。
經過深思熟慮，最終確定了原路返回的徒步路線，即湯峪-(坐中巴)-下阪廟-(纜車)-索道上站-(徒步)-上阪廟-(徒步)-天元處-(徒步)-孝文公廟-(徒步)-大聞。
日光浴景點門票
乘車上山，沿途下車拍照(秦淮君近照)
6月5日，我和東子早早來到Xi火車站東廣場，乘坐旅遊大巴前往湯峪。有從Xi安到關中各旅遊景點的大巴聚集地，有到兵馬俑、法門寺等景點的大巴。本來打算坐所謂的遊2(單程票價只需要22元)，但是到了廣場後沒有發現遊2的蹤跡，於是又坐了壹輛往西的遊覽車(單程票價35元)。大巴8點出發，中午11點到達太白山腳下的湯峪縣城，很近。
因為太白山的旅遊開發已經比較成熟，山腳下的湯峪已經發展成為壹個相當大的旅遊小鎮。光太白山景區的接待樓，從規模和風格上來說，就像是大學們趨之若鶩的巨型體育場。
不過我們並沒有在意這壹切，直接進了大廳，拿著借來的學生證迅速買了往返的中巴車票和景點門票(學生證可以給半價，售票員和檢票員不會很仔細的檢查照片，所以我們要看穿妳。總之我們順利進山)。
中巴開始爬山路，東子進山的次數少了，所以他對山邊的風景很感興趣。因為暈車(也忘了帶暈車藥)和多次進山，對路邊的風景不太好奇。總之我們還是穿著山腳下的衣服慢慢上車。
中巴會停在壹個景點，讓所有乘客轉乘較小的巴士上山。我們還在第壹第二景點下車，隨便拍了幾張照片。但後來，面對同樣的青山碧水，我失去了興趣，還是坐在車裏壹路向上(關鍵登山包太重了，背上背下很累)。
九彎十八彎的盤山公路
隨著海拔的升高，路邊的闊葉林逐漸被高山針葉林所取代，樹間是茂密的草甸，除了雜草，還有厚厚的壹堆堆松針。好像我們的海拔已經到了2000米以上，這是寒區針葉林的天下。
這裏的盤山路多為急彎，中巴轉彎時能聽到明顯的車輪摩擦聲。不過現在的車輛技術過硬，景區路線安全系數更高，沒什麽好怕的。畢竟比起走九寨溝山路，這條路沒什麽稀奇的。
九曲十八轉，就可以到達下阪寺索道的下壹站。壹下車，我立刻感受到了溫度的變化——涼。溫度和海拔的關系是，每升高1000m，溫度會下降6度。換句話說，這裏的溫度至少比山腳下低12度。但從我們的體表感受來看，應該不止這種下降——畢竟山區濕度大，風速快，帶來的溫度可能比理論上要低。
不過，我們已經準備好了:手套、羊毛帽、夾克、登山鞋、羊毛夾克等。都是隨身攜帶的，可以換。
換完衣服，我告別了同車的壹群叔叔阿姨，匆匆上臺階趕纜車。這壹步可能相當於連上了五六層樓，但是我們體力充沛，背著背包壹路跑上去還是可以的。買了纜車票，直接上了纜車站，也就是快到板寺新村的位置了。從這裏，我們將步行爬山。
只是壹個小山頭，山路也就10多公裏。還能難倒誰？散步…
吃海塞，準備上山。
進了山門，就沒完沒了地爬山。
我們開始爬山的位置剛好達到海拔3000米，剛好夠高海拔的及格線。在這裏，也是高山樹木的最後壹道防線。相比山腳下郁郁蔥蔥的老樹，這裏的松林明顯要矮壹些，松枝也沒有那麽裸露，反而有點內向。
並不是樹不想長得更大更高，因為空氣稀薄，土層缺乏養分，山脊線上風大，無論是草還是樹都要盡量貼著巖壁。這裏“壹樹引來風”用在了正確的地方。
索道站到天元的路線幾乎全是坡度極其陡峭的木棧道，大部分都沒有護欄。也就是說，妳要在海拔3000米以上的建築上爬樓梯，沒有什麽可以幫忙的。
有樓梯，但是沒有護欄。
眾所周知，爬樓梯主要是為了克服重力。妳越重，就越難爬上去。同時，作為驅動輪的兩條腿，膝蓋在第壹輪會受到密集的撞擊。以前我是大胖子的時候，肯定累壞了。還好我跑步騎車幾個月了，整體體質上來了。沿著木棧道沒怎麽幹。然而，第壹次徒步旅行並且以前鍛煉不好的東子遇到了壹個問題——在木制棧道的上升過程中，他累了，氣喘籲籲，無法行走。這是體力消耗太大，高原反應的節奏。這裏幾乎接近3400的海拔，有高原反應很正常。
出發前已經服用過治療反射亢進的紅景天，此時再服用不方便。我們只好走走停停，罵罵咧咧，慢慢走。不時有三三兩兩或壹隊隊從山上下來的登山者，穿的都是便裝，甚至還有短裙高跟鞋！他們的設備能下去，我們半專業的設備就上不去？人們松了壹口氣，我和東子壹氣呵成地去了板寺新村，並繼續迎著大霧爬山。
也許是那口氣讓我們這麽做了。後來我們才知道，那些遊客有的只是坐索道上去的，而不是壹路步行，這就可以解釋高跟鞋也能“登頂”的疑問了。
樹木逐漸稀疏，海拔近3400米。
我不知道坡度到底有多大。可能板寺新村到上板寺的棧道坡度是45度，甚至55度。反正這兩個膝蓋是感覺硬的——壹直背著三四十斤的大包爬樓梯，海拔五六百米。妳可以試試是什麽感覺。
旅遊標誌越來越少，樹越來越少，我們來到了南北分水嶺的石牌。在這裏，也許是最後壹個能看到那些穿著隨意的登山者的據點了。此外，遊客變得稀少，設備變得專業。這意味著真正的徒步鏈接即將開始。
目前還是濃霧，只能看到山脊和山脊上的石板路。看不到山谷的風景？沒關系，對於恐高的人來說，不怕看。
中國南北界碑(左為秦淮軍，右為東子)
大部分的路都是這樣的懸崖小路。
根據剛才的路牌，上板寺到大葉海的距離應該是10公裏。10公裏，對於我們來說，是壹個小時的長跑，或者說是半個小時的騎行。但是在海拔3500左右的山頂，這10公裏可能需要四五六個小時甚至更長的時間。
此時已是下午2點，我們到達大葉海時，已經是7點左右了。
在石牌，南北分水嶺，我們和壹對來自西北農林科技大學的夫婦合作。在去小文公廟的路上，招來了兩個妹妹。壹行六人，三男三女，開始在荒嶺線的羊腸小道上行走。
起初，山路是用石板鋪成的。雖然站在山頂，山風會把妳吹得左右搖擺，但畢竟路很寬，行李很重，人的下盤還是可以牢牢綁在路上的。然而，隨著海拔的不斷升高，我們在濃霧中慢慢走上了山右側和懸崖左側的羊腸小道。這條路將會是我們余下旅程的亮點。
我和東子裝備精良，體力充沛，東子的叛亂也減少了很多。因此，我和東子輪流當領隊和領隊，走在隊伍的頭和尾。我們不是專業的攀巖者，但是我們平時的騎行經驗告訴我們，壹個團隊不應該是無序的。壹個人必須在前面帶路破風，壹個人必須留在隊伍的最後，以防有人掉隊。
壹路上，天氣依然陰沈，但霧氣已經降到了我們腳下幾米甚至十幾米的地方，終於可以看到遠處的山峰和山谷中壹簇簇巨大的雲朵。
在雲海中
這時候我們才發現，我們的身邊，我們的腳下，只有壹望無際的大石頭，或者說石林，除了枯黃潮濕的雜草。只有當妳腳下的霧氣散去，妳還能看到低海拔山區那片富饒翠綠的原始森林。
這次旅行不是很累。也許是和東子在壹起，他有責任特別關註壹路上的其他隊友。當有人落後或不舒服時，他必須停下來看看情況。大家的速度都不慢，壹路勻速前進，只有幾個爬坡路段會拉開距離，遇到急彎會出現後隊看不到前隊，前隊看不到後隊的情況。
這段路的中間站是太白自然保護區。到了車站，正好碰上當地的梅縣電視臺在做壹個電視節目。我們壹邊湊熱鬧，壹邊繼續趕路——這麽小的山頂車站，根本擠不下這麽多人同時停車。根據車站的通知，外國人不得前進，也許是出於國防考慮？不管怎樣，我們繼續走吧。
還是壹樣的路，壹樣的風景，壹樣的霧和遠山上的雲海，我們來到了這條路的盡頭——大文宮。
不值得的第四季冰川遺跡
上皇總是公平的，這麽長壹段平坦的路，我們也要吃點苦頭。從大文宮開始，會有壹個巨大的山頭要爬，然後還有幾個較小的山頭要繼續爬。
當我們停在大文宮休息站時，在濃霧中隱約看到山頂有人。當時我以為是職業登山者故意尋求刺激，後來才發現自己是多麽幼稚——這是繼續前進的必經之路，以後出現在山頂的人，就是我們自己。
對了，前面的路經過孝文公廟，現在到達大文公廟。寺廟在哪裏？其實是休息站旁邊用石頭搭建的小平房，是供奉神靈的。神不應該被褻瀆。我們在寺廟門口拍了壹些照片作為紀念，沒有進去。
接下來是大山包。
爬山時拍的壹張照片包，此時，他們的體力已經大減。
說實話，背著這麽重的登山包爬這麽壹座山，實在是吃不消——兩條背帶像兩把刀壹樣割進我的肩膀，很疼。如果妳想喝東子和改變袋子，他不能攜帶它——算了，繼續攜帶它。
幾乎是手腳並用，也算是壹步壹步爬山。這對於隊裏的兩個小姐姐來說，可真是壹次慘痛的經歷。他們疲憊不堪，裝備簡陋，壹雙鞋，道路濕滑，爬山極其困難。
不過，爬上去看看山頂上像瑪尼堆壹樣的石頭祭祀堆，還是很值得的。更令人難忘的是，正是在這座山上，我們記錄下了雲爬上山頂的影像。我們在平原上看到的雲就在眼前，像壹條白色的絲帶，穿過每壹寸裸露的肌膚。
雲爬過了小山。
從這個山頭下來，說實話，離當天的目的地——大葉海並沒有太大的距離。但是，即使能看到前面的大葉海休息站，無論如何也是做不到的。這讓我想起了騎行青海湖的時候，當我快要壹路下坡到達西海鎮的時候，小鎮就在眼前，只是妳騎著騎著就是到不了。當時看路牌，離西海鎮還有10公裏。這個時候，我們離大葉海可能不到2公裏，但是我們走了差不多兩個小時。
最後壹段路，不停的上坡下坡，石頭路面因為有霧變得異常濕滑，有時候是泥地路面，更容易打滑(結果發現確實打滑了，而且不止壹次)。有時候，石頭路面凹凸不平，甚至向懸崖方向凸出。我必須背上大包向後靠，必須向前壓才能爬過去。
山上沒有樹，山上郁郁蔥蔥。
當時膝蓋都快磨破了，兩個姐姐也接近透支，但東子後來居上當了領隊，夫妻倆看起來心情不錯。
在那裏，我們看到了第四季冰川的遺跡(其實是山頂切割巖石上留下的壹些冰體)，冰川下茂密的原始森林，遠處山頂連綿不斷的雲海。霧終於消散了。事實上，我們的高度已經更高了，超過了剛才的霧層。
以上是東方的情況(行駛方向左側)。充其量，這只是驚人的。畢竟壹路上霧裏什麽也看不見。再往前走壹點，走到壹個有透明東西的山口，向西看(行進方向右側)。壹天中最美的風景才剛剛開始。
當我們走近大冶海，可以看清楚去大冶海休息站的路時，西邊開始出現晚霞的跡象，朵朵山雲向我們壓來，山谷裏的霧氣順著山谷往上爬。夾在兩層雲中間的，是蔚藍的天空，染上壹點點霞光，微微泛紅。
太白晚霞
很快，我們走完了最後壹個下坡路，到達了所謂的海叔——其實是壹個微型的高山湖泊。從湖口可以看到幾條白色的飲水管將湖水引向山下(我去秦嶺的時候就習慣了這條飲水管)。網上說太白山是農夫山泉的水源，水質肯定是極好的。雖然我們還有充足的水，但還是抵擋不住對純凈山泉水的渴望，直奔湖邊喝水——真的是農夫山泉，有點甜！又冷又甜，好喝，忍不住多喝了。
甘爽的山泉水
其實喝水是次要的。關鍵是這個湖位於山頂，東邊被山頂擋住了，西邊在山口開著。這是欣賞日落的好地方。我們拍下了大葉海湖面的冰層，拍拍西邊的紅雲，匆匆入店住宿。
海叔其實是山塘，還凍著。
余暉把露營地旁邊的山映成了完美的金黃色。
大爺海不愧叫大爺海，開店的是大爺。我們根本沒降價，只好住70元價位的鋼構房。但至少我們得到了壹瓶免費的白開水(壹瓶白開水要20元)。由於這裏的材料都是背在山上的，按照老板的說法，壹斤的成本是兩元。難怪這裏物價極高，洛陽紙貴。葷菜50元，食材40元。我等不起屌絲，不過還好我帶了很多用品，六個人分著吃就夠了。包括泡菜、燒烤、青稞酒、火腿腸、烤雞等等。
我們在板房裏休息了壹會兒。夕陽西下時，我們匆匆走上山路，去看更南邊山坡上的日落。
估計下山的時候天已經全黑了，壹個手電筒也不夠用。大家開始爬山的時候，我回板房拿了個大燈。再走上山路的時候，其他五個人已經不見了，我只好壹個人上山。
日落的余暉
這條路，除了最下面是壹條平坦的石頭和泥土鋪成的路，然後就完全是壹條大石頭鋪成的路了。妳只能通過辨別石頭的平整度來判斷哪些石頭屬於路面，哪些不是。花了二十分鐘，但至少它出現了。
這張，首先是震撼，這麽美的余輝！！
其次是壓抑，只有余暉，夕陽呢？
唉，還是錯過了夕陽，只好用手機拍了壹張余暉的照片。正好這裏還有壹些冰川遺跡，是用余暉拍的。
在這裏，用任何形容詞都顯得無能為力，直接上圖吧。
和夕陽的余暉合影，旁邊的白色是冰川。
余暉漸漸散去，山中唯壹剩下的光，除了手電筒，就是鋼板房方向的電燈。我們慢慢下山，回到鋼板房準備睡覺。
板房有上下鋪，每個鋪位可以睡兩個人。我和小東正好在壹張床上。他出去看了看布滿星星的星空。與城市上空相比，這就是星空，因為空間清晰，所以星空——妳可以清晰地看到北鬥七星、北極星以及各種可以命名但不能命名的星星。不幸的是，照相機壞了。拍夜空是壹團黑，沒有留下影像。
其實我長大了還能看到這麽純凈的夜空，而且是來陜西壹年半以後才看到的。第壹次騎自行車穿越秦嶺，晚上九點在佛坪縣的山裏看到的。第二次，我在青海湖西岸逗留時親眼目睹。這是第三次了。
掙紮著爬上床後，換了衣服，然後瘋狂地上藥——膝蓋、肩膀、腰部等。，渾身酸痛難受。互相擦點痱子粉。畢竟妳背著大包，渾身是汗，又不能洗澡。
俯瞰大葉海營地
下午10左右，燈滅了。並沒有規定10必須關燈，而是因為山上的休息站完全依靠自己的發電機，用完了會自動斷電。沒關系，反正累了壹天也要早點睡。
但是，這麽大的板房裏，專業或業余的攀巖者實在太多了，很少有人能睡著。除了幾個哥們鼾聲大作，其他人不是在聊天，就是輾轉反側——睡不著。
繼續，繼續，12熬到半夜還睡不著。
會不會是妳渴了，想上廁所？我搖醒東子，壹起去了戶外廁所。上完廁所喝完水，我清醒多了。伴隨著山風，我們看到北邊的山脊上有壹串燈光，也許是北邊的小村莊？還是海市蜃樓？誰在乎呢。我現在只想睡覺。
後來，我在床上躺了好壹陣子。我最後壹次看表是淩晨3點。後來，我模模糊糊地失去了記憶。然而，第二天五六點鐘，我醒了，板房裏的大部分人也醒了。壹個個揉熊貓眼，起來。
今天很多人想早起爬仙臺看日出，但是那天更重的霧讓大家都放棄了這個想法。
這場霧也讓我們壹時沖動想往前走，想從周至直接翻越秦嶺到後坨子的願望落空了。為了安全起見，我們隊有六個人原路返回。
我們走過的窄路，從遠處看是壹條彎彎曲曲的線。
第二天開始起霧。
這壹章其實不想寫太多，因為路線和昨天壹模壹樣，除了下坡比上坡多，懸崖從左向右變。而且由於周圍巨大的霧氣，除了前面的人和腳下的路，妳什麽也看不見。
滿身的霧變成了滿身的水，整個人就像被人從水裏提了出來。我的眼睛總是霧蒙蒙的，甚至看不清路。由於積霧，我渾身濕透，連護膝上都沾滿了冰渣。
我不記得是怎麽回事了。總之，這是在詛咒，壹步壹步，壹步壹步。更糟糕的是，小概率事件的索道年檢卡在了我們下山的那幾天。索道不讓坐，最後壹段路還得靠我們的腿。
太白山營地有全國各地驢友留下的痕跡，包括秦淮軍所在的城市合肥。
那壹天，石板路和泥路都沒了，最後壹條木棧道壓死了我——我缺乏護膝，膝蓋受傷嚴重，下壹步就像殺豬壹樣。
反正都結束了。
直到坐了壹輛中巴車來到山下，霧才散去，我暈車嚴重，剛吐完。到了湯峪，我看著身上的泥點和凝結的鹽，壹臉憔悴，默默訴說著這兩天的經歷。我的嘴除了喝水和喘氣什麽都不想做。
晚上，我們回到Xi安，壹路上都在睡覺。同車的還有壹位來自北京的奧泰旅客，他看起來比我們憔悴，但聲音依然洪亮，所以是專業人士。
已經10天了。
在平原的烈日下，也許我們最懷念的是太白山涼爽刺骨的山風，當然還有溫和得多的太陽。
太白山，我爬過壹次。雖然沒有跨越，但也沒有遺憾。
下山時樓梯仍然沒有扶手。
——秦懷軍？2014 6月16陜西鹹陽