回民對豬肉很反感。小時候聽媽媽說，穆斯林吃豬肉的話，會去清真寺洗腸。我從未見過有人洗腸子，更不用說知道如何洗，但這句話讓我記憶深刻。每次點菜，我都會提醒服務員在菜單上註明:清真。即便如此，壹些素餡的蒸餃，或者酥油餅，還有海參鮑魚等有紅湯的東西，大多含有豬油，我也不敢說什麽。嚴格來說，回民只吃帶毛喘氣的動物，那些在動刀之前已經死亡或病死的動物是不能吃的。總之，回族的飲食規則是以美為原則，重視食物的清潔和品格，可謂“食補”。牛羊好吃草，但騾、馬、驢、狗等壹切難看的肉都不能吃。所以，我吃過驢肉狗肉，絕對不能讓我媽知道。
吃海鮮的回族人可以公開吃，這正是我想要的。我懷疑我上輩子是只貓。我特別喜歡吃魚，我更喜歡烹飪魚。本溪的海鮮主要是鯉魚、鰱魚、草魚、黑魚、鯰魚，野生的比較少見，大部分是庫魚。本溪市桓仁縣大鴨河水質優良，但大部分魚都是網箱養殖，腥味很重，比不上南方的鱸魚、鱖魚、龍利魚。清蒸魚很好吃。另壹方面，養殖魚也不是絕對不好吃。多做努力，也可以去其糟粕，取其精華。在關門山水庫外的農家院吃了鯉魚，結果是蒸的。草魚被塞在砂鍋裏，很好吃，壹點土腥味都沒有。白魚又軟又嫩，味道接近南方那些名貴的魚。這樣的烹魚手段，我怎麽能視而不見呢？那時候的我和袁枚壹樣渴望向師傅學習。《南元北姬》清代，我比較相信袁枚。曹雪芹的大觀園轉移到隋和德，改名隋園。後來袁枚買下，取名隨園。為了修繕破落的園林，他辭職做了幾年縣令。攢了差不多所有的錢後，他果斷辭職了。此“天子呼而不上船，自稱臣為畫中仙。”壹個詩人，但是壹個食神。他去海州玩，吃了壹盤“蓮花豆腐”，潔白如雪，薄如凝脂，清香悠長。袁枚纏著掌櫃，問他怎麽做。店主說:“秘方是家族傳下來的，但不會共享。”袁枚說要買，店主說:“這是祖傳秘方，不外賣。”袁枚立刻三鞠躬，說，我求妳了。店主笑了:“先生從來不為功名低頭，今天卻為我的豆腐低頭。我不給妳，連老板娘都不好意思了！”“我沒有袁枚的名聲，但那天正好我朋友和老板很熟，老板正好那天喝多了，過來敬酒，就得到秘方。鯉魚的制作突出壹個字:網。如果不把鯉魚洗幹凈，多加點調料，就像給壹個渾身發臭的乞丐穿上壹套嶄新的衣服，還是汙穢不堪。鯉魚怎麽清洗？鯉魚在宰殺前，需要像草魚壹樣，先餓壹天，也就是西湖的壹種醋魚，去除其骨肉中的異味。魚身體兩側的腥紋不言而喻，地球人都知道，但魚的喉齒取出後就沒多少人知道了。鯉魚、鯡魚、草魚口中沒有牙齒，但喉齒特別發達，即鰓後有兩塊硬骨，可以切割或壓碎食物，功能與哺乳動物臼齒相似。牙齒在喉嚨裏的腥味很重，尤其是煮湯的時候。有見識的廚師壹定會把它去掉，不然湯就不好吃了。這還沒完，還有最後壹個重要步驟，就是把鯉魚放在盤子裏，光著身子放在冰櫃裏，用風冷循環，1小時後，魚的腥味就消散了，肉也就軟嫩了。這可能和酸肉壹樣！鯉魚的清洗過程也是壹個秘密系統，和外人在壹起壹般不太人道。
現在的鯉魚和我小時候吃的鯉魚不壹樣了。小時候參加婚宴，鯉魚是必須的。是的，這是壹道主菜，而且是壹道硬菜。大概是主人家請客，所以有面子，腰壯。魚身切成麥穗，掛糊，熱油炸，定型。放在盤子裏，像壹條魚從水中高高躍起，頭尾翹起，動感十足。鮮紅的糖醋汁讓整個魚身五彩繽紛，魚肉外酥裏嫩，酸甜可口。稍壹猶豫，盤子裏只剩下魚刺。鯉魚躍龍門，寓意大吉大利。沒有鯉魚，婚宴是不可想象的。現在生活很好。石斑魚、觀賞魚、中華鱘等珍貴水產品占據餐桌中央，成為壓軸。普通鯉魚和很多物件壹樣，退出了歷史舞臺。當然，好的鯉魚還是受歡迎的，比如黃河鯉魚，冬天在查幹湖釣到的鯉魚，價格不菲。《舌尖上的中國》做了荷花鯉魚，壹集《中國風味》的食材也是鯉魚。廚師用最普通的食材做出壹流的味道，這是壹種技能。
本溪的野生鯉魚更有價值。多少錢壹斤？越大越值錢。5斤以上是起點，18元壹斤，10斤以上是25元。渾身黑黑的魚是水庫養殖的，五六塊錢壹斤，滿大街都是。大鯉魚的皮毛越好，越值錢。它有壹條紅色的尾巴，紅色的鰭和金色的鱗片，讓人看起來很稀有。市場上很少有野生魚，所以不容易看到。它們被放在壹個大罐子裏，浸泡在氧氣中。有眼光的買家來了，壹條魚180元。問的多，買的少。小時候河套的魚都是野生的，但是不值錢。孩子用簡單的漁網壹個上午就能釣上半桶，餵雞鴨。為什麽這麽多？生態不錯。現在河魚很值錢，尤其是肚子裏有籽的魚，賣三四十元壹斤。Gayazi，盲痘，柳根都搶著買。魚還是那條魚，只是越來越少了，人們的觀念也相應改變了。東西稀貴，越少越想吃。秋末冬初，河水退去，形成沼澤。水分不斷蒸發，逐漸幹涸，淤泥上出現許多像雞爪劃痕壹樣的道路，這就成了魚季。我們這些頑童出發了，穿過幹枯的雜草，褲腿上沾滿了帶刺的蒼耳球。天空被雲層高高托起，壹只老鷹飛過。土地不再為植物提供顏色，收回了它們所有的想法。秋天，我們像閃爍的燈光壹樣躲在雲層後面。這個季節，泥鰍是我們待割的麥田。他們鉆進泥裏，擠在壹起，準備度過漫長的冬天。沒有工具，我們伸出雙手，把雞爪子抓了下來。手指粗的泥鰍慌了。他們非常滑，鉆來鉆去，直到被蒙住頭，扔進桶裏。泥鰍真好吃。肉質順滑，入口微甜，輕輕壹吸，壹股美好的香氣穿過舌尖、鼻腔，直達大腦頂端。這種美食讓妳心滿意足，快樂無比。當然，這是我長大後才意識到的。醬燉野生泥鰍成了河魚館的招牌菜。當時那些泥鰍都拿回去餵雞鴨了。我想考慮壹下。為什麽我父母不給我們做泥鰍呢？或許，這個問題本身不需要回答，也沒有答案。
草魚很容易死，離開水很快就徹底死了，而鯉魚就強多了，有時候內臟被清理幹凈，治好了會突然復活，腦袋晃來晃去，魚眼閃爍，很嚇人，半死不活。鯰魚和黑魚就更不用說了，我的印象就是捏死也不會死。在地鍋魚館，服務員將黑魚和鯰魚放入壹口大鐵鍋的湯中，蓋上鍋蓋，並特意叮囑不要打開鍋蓋。果然，溫度升高後，魚復活了，在裏面撲騰，所有的聽眾都黯然失色。唉，有時候人生太大了，不是好事。草魚絕對好吃，真的。與鯉魚相比如何？沒有可比性，味道和用途真的不壹樣。好像鯉魚是唐詩，草魚是宋詩。妳怎麽比較？各有各的優勢。草魚不宜久炸，宜鮮嫩。其肉質滑脆，可切成大塊，價格親民。是水煮魚或西湖醋魚的首選。鯉魚肉厚，白，透明，能持形。所以紅燒，醬燉，松鼠鯉魚都是制作好的，不容易壞。
石斑魚火鍋剛入駐本溪市，人頭攢動。因為要排隊排到很晚，所以最後還是吃了。魚片是透明的，雪白中有壹種胭脂紅，就是著名的蝴蝶刀法。好的刀工能把4斤重的魚切成22盤，每盤薄如蟬翼，壹次涮熟。石斑魚是什麽魚，這麽好吃？後來看到了石斑魚的真面目，才知道是壹條黑魚。可見，如果不想攪局，好的食材壹定要有好的廚藝。再好的東西也是本溪的壹陣風。壹開始看到石斑魚火了，霍！壹夜之間，吹開萬株梨樹的花瓣，妳叫龍記石斑魚，我叫龍脊石斑魚。後來幹脆就取了老板的姓，李記石斑魚，張記石斑魚...後來就沒有後來了。
鯰魚很好吃。妳知道它在哪裏嗎？那是頭後面的腰肉。這裏沒有荊棘。都是魚油。我建議不再愛吃魚的人試試，就是試試這筷子背肉，也許就壹筷子，說不定就治好了。鯰魚燜茄子會毀了老頭。大家都知道茄子油不好吃，可見鯰魚的肥美。和其他魚類壹樣，鯰魚的肚子也富含油脂，肥而不膩，入口即化，還可以多吃壹筷子。我覺得還是烤鯰魚比較好。用錫紙包好，加足湯味，多放點蒜，多放點胡椒粉。上菜後打開，像打開新娘的紅蓋頭，又香又好吃。有的人紅燒，味道不夠鮮。
突然想起紫蘇葉。其實紫蘇葉的香味比香菜好，都是去腥的尤物，但知道的人很少。魚燉的時候加入，紫蘇葉特有的香氣混合著湯頭，浸在魚身上，絹絲剝繭，攻城掠地，趕走魚身上的土腥味。最後加了香菜，但也只能是漂亮，望魚興嘆。燉的時候加點香菜，特別是香菜根，去腥效果特別好。妳可以試試。有壹年6月，去桓仁縣環龍湖遊玩，當地的魚莊看了看菜單。有諸葛烤魚和奶奶醉魚。我壹看價格，諸葛烤魚48元，奶奶醉魚28元。我愛吃魚，所以我先點了再說。過來，親愛的，都是妳:鯉魚！諸葛烤魚五顏六色。廚師加了青紅椒、蒜瓣、蒜苔、胡蘿蔔粒、蔥段、姜絲、蔥片、炒幹辣椒，蓋了厚厚壹層，上面還有香菜。湯汁飽滿、醇厚、明亮，看著很誘人。口感不錯，魚肉鮮嫩可口，沒有鯉魚的土腥味，這壹定要歸功於這些配套的蔬菜和濃濃的油紅醬。奶奶醉魚看不出任何成分。鯉魚幹爽，像壹片片青瓷。魚肉緊實有嚼勁，蘸醬吃很有特色。這個奶奶的醉魚是腌制，然後風幹蒸熟的。調料和魚肉融為壹體。吃姜看不到姜，吃蒜看不到蒜。含蓄內斂，平凡而不簡單。我吃過功夫鯉魚，和鍋壓鯉魚的方法差不多。兩者都是混合復合汁，通過慢燉或高壓使味道深入滲透。糖醋鯉魚的糖醋味太足，蓋不住魚。松鼠鯉也是，只是虛張聲勢，沒什麽大不了的。我也吃過烤鯉魚，孜然，辣椒面，調味水，大豆油。只是個遊戲，還是開鯉魚羊肉串的玩笑。
另外鯽魚，刺多肉細，不粗但好吃。只有壹個辦法:鯽魚湯。坐月子喝鯽魚湯對馬寶有好處，可以催乳。壹切都來源於吃什麽補什麽的觀念。單從外觀上看，鯽魚湯的顏色是乳白色的，就像吃核桃補腦壹樣。做鯽魚湯不容易。鯽魚要先炒透，這是奶白色湯的關鍵。高溫油炸使鯽魚肉中的蛋白質容易析出，融化到湯中。然後只需放清水，放入炸好的鯽魚，加入醋和姜末，再加壹點糖就可以鮮了。後來湯會逐漸變白變濃。這時候就可以攪拌讓魚掉下來，魚刺和骨頭都會撈出來丟棄。烹飪時加入胡椒。約克的女人飲食要清淡，只加壹點點鹽，把整鍋湯過濾到碗裏，撒上蔥花和香菜。這碗鯽魚湯，不用擔心魚刺紮喉嚨，不腥不膩，鮮美可口，極為難得。
贊美:日月遮海洋，魚蝦生；山川與大海融為壹體，成了龜和蟹。海鮮好吃，鬼神也好吃，美食是給朋友和養家糊口的人吃的。它是自然的嗎？成分因地而異，有高有低，沒有可比性。地域差異，相隔幾十公裏，各不相同，各有各的喜歡，喜好，習慣，口味。無論如何，愛家鄉，思念家鄉總是繞不開家鄉人，離不開家鄉菜，尤其是那些讓妳在愛情中糾結的菜。