從賓館出來，不遠就是著名的蠡園。蠡園依蠡湖而建，傳說春秋越國大夫範蠡曾攜西施泛舟於此而得名。
玩多了諸如頤和園、圓明園等公園，本來已經對人工公園不怎麽感冒，遊蠡園八成處於例行公事的心態。但進入蠡園還是讓人感到了壹種別致格調。
園子的植物隨著進入而默契地變幻，首先是茂盛的夾竹桃，夾竹桃很是奇怪，無論分枝還是長出的葉子都是按3這個數字生長，小時候家裏也曾種植過夾竹桃，但是這麽茂盛、這麽綠（尤其在冬天）的還不曾見過。隨著曲折而入，竹子多起來，壹叢壹簇的出現，再轉入，出現了很多種叫不出名字的植物。
蠡園中的假山吸納了無錫太湖石頭的獨特特點：瘦、皺、鏤、透。假山石如嶙嶙瘦骨而錚錚然，其上有如老太飽經滄桑面紋的紋理，構造如精工雕鏤的屏，又如隔而視之的窗。
不象北方的園林氣勢如虹而充斥了富貴和排場，南方的園林處處體現著精巧，不僅體現在精工雕琢，而且體現在構思的獨具匠心。千步廊的每個漏窗都采用了不同的圖案，精美的書法雕刻嵌在廊的墻壁上，園中的小徑在綠蔭下延伸。拱形小橋孑然從湖面躍起，稍大點的湖面，都會有雕刻或者假山如音樂中的強拍在水面打起節奏，從不單調，卻又從不奢侈。園子的空間感很強，植被錯落有至，如春秋閣旁邊的萬年青被修建成掩映的層次，在狹小的空間中構造出層出不窮的內容，越看越覺得有內涵，越看越覺得還有好看有趣的東西沒看到。
我們放棄了快艇，選擇遊船暢遊蠡湖，遊船中有撫古箏者，以古曲相伴，滿座遊客聞之鴉雀無聲。遊過寶界橋，聯想“寶劍落雙虹”，寶界雙橋如兩道彩虹橫貫湖面，氣魄不凡。迎著太陽，風吹湖面，陽光點點映動，古曲錚錚流動，水面光彩如音符般跳動。我沒有藝術家般靈性，往往面對生動的情景，頂多只留下片刻的情緒，而寶劍、長虹、太陽、水面、跳動的光點、古箏曲讓人感到身處靈性的世界裏。
下船後，從靈性裏醒悟，看到西施豆腐，小盧想吃。豆腐象其他江南小吃那樣，有甜味。還買了壹對“無錫大阿福”留念。
從蠡園出來，駕車去黿頭渚，又是亭謝園林，感覺沒有什麽特殊之處，只是對太湖上的矯健白歐還比較感些興趣，白歐（海鷗嗎？可這裏是淡水啊）飛得輕盈有力，姿態很美，時而俯沖到水面捕魚吃。其他還有些印象的就是天街，取自蘇軾的理想主義的“海市”，“買賣公平，童叟無欺”，“君子愛財，取之有道”，再有就是遊船碼頭的18只“辟邪”。
從黿頭渚出來，小盧對無錫泥娃娃意猶未盡，徑自趕往無錫泥人廠，狠心大出血，采購了四只生動的泥娃娃，支出320元。
再次強調無錫的路難辨，對照地圖，從泥人廠去滬寧高速，千小心、萬小心，不料又錯走到了國道上。終於，在16：15上滬寧高速，奔蘇州。
蘇州，與無錫不同，路好認，路標清楚多了。我們進入蘇州後先在騰王閣大酒店住下，決定夜訪寒山寺。路燈亮了，都是古代燈籠形狀的路燈，充滿了古色古香的氣息，這個叫做“唐燈”。看著地圖走，路上遇見修路，很難走。寒山寺已經關門，我們繞寺壹周，從各個不同角度觀察寺中的八角樓。寺門前有壹拱橋，橋後是楓橋橋風景區，壹座古典的園區，在唐燈的輝映下，宛如回到了古代。遙想當年正是這八角樓上的鐘聲驚動了對愁而眠的詩人張繼，世異時移，歷經改朝換代，八角樓始終默默地站在歷史的長河邊，看著時光之水流過，正如“春江何時初升月，江月何時初照人”所帶給人的時空哲學的思考。時到今日，寒山寺、八角樓仿佛是跨越時空的見證人，成為壹種永恒。
從寒山寺回來，繞道而行，結果仍然遇到修路，哭笑不得。我們要辦另壹件重要的事就是——吃飯。蘇州的特色小吃是面食，遂找面食，找到著名的朱鴻興面館，不料已關門。又到觀前街尋蹤松鶴樓，傳說中的松鶴樓應在二樓，結果告知已下班，心想這些老字號怎麽就不多為自己爭取些機會？尋隱者不遇，卻在松鶴樓壹樓發現了蘇州小吃，荷香糯米雞味道不錯，象嘉興的粽子，只不過是用荷葉包的，所以有荷葉的香味。蘇錫特色點心有幾種，選了壹種金米餅，感覺壹般，象北方的發糕。還有壹個叫“好人小吃”的店，看著不錯，但已經吃飽了，沒機會去嘗試。
才發現原來觀前街是蘇州的中心商業街，到很晚都很熱鬧。有各種小吃，絲綢品，服裝等。小盧借機瘋狂采購了壹批絲巾（小盧：什麽“瘋狂采購”？！俺壹***就買了三條絲巾）。
1月26日 木瀆－拙政園－同裏
昨天有些累，早晨起來就已經8點了，急忙收拾壹下，趕往木瀆。路上又是修路，繞來繞去頗費周折。9點多到木瀆。
木瀆是壹個小鎮，古鎮部分好像是特意保留下來的，沿著河的兩岸延伸。進入古鎮，第壹印象就是那條小河，要不是看到壹座座飛駕其上的拱橋，差點將它當作排水溝。居民排汙都進入小河，感覺很不舒服。我們到達木瀆古鎮的時候，旅遊團都還沒有到，看到的都是當地的居民，我們的服裝、脖子裏挎的相機使得我們幾乎成為小鎮裏獨壹無二的風景，當然，小鎮居民早已對此熟悉。
鎮子的原貌保留（或者說修復）得還是比較完好，路面是古樸的青石板鋪的。我們從馮桂芬故居入口進入。首先映入的是斜橋分水，這是木瀆十景之壹，壹座平板古橋將小河分為兩個分支。
經過斜橋，走不遠進入壹個小巷，小巷很窄，雙手平伸可摸到兩邊的墻壁，妳怎麽都想象不到“榜眼府第”就在這樣壹個小巷裏。榜眼是就是指馮桂芬，為道光年間進士，在中國近代使上率先主張“采西學”、“制洋器”，發展本國軍事工業以及其它事業，集政論家、思想家、社會活動家、文人、學者於壹身，他的思想對晚清洋務派有很大影響，又被清末改良派奉為先導。府第的門面也很窄，進入大門，經過壹個小院子，就是前堂。前堂頂上塑有福祿壽三位神仙，居於瓦頂正中。
經過前廳，才發現裏面“別有洞天”，有中堂、副堂、臥室、書房等層層進進的房屋、院落。其中，壹副對聯“官久方知書有味，才明敢道事無難”，耐人尋味。再進，壹片寬闊地帶，是後花園，秉承江南園林的特點，假山、植被、層疊、曲徑、講究空間。
走出“榜眼府第”，再看壹眼大門，如此小小門庭，怎麽也想不到可以打開壹個如此內容豐富的廣闊庭院，如在北方，達官顯貴的門庭必然朱紅厚重，氣魄非凡，高墻聳立，石獅分守左右，充分體現南北方內斂與排場的不同風格。
乾隆曾六次到達過木瀆，其中二次下榻虹飲山房，虹飲山房原是木瀆文人徐士元的私家花園。虹飲山房由秀野園、小隱園二處明代園林合璧而成，“溪山風月之美，池亭花木之勝，遠勝其它園林”。
嚴家花園分春夏秋冬之景，琴棋書畫之趣，中為住宅，三面是園，庭院幽深、迂回曲折，亭臺樓榭、廳堂、假山、曲廊、小橋、池塘羅列有致，堪稱江南園林代表之作。
還有壹個是蘇州富豪之壹的家府，前為廳堂，中間有園，曲徑小橋、假山、池塘，後面又有廳堂。
總之，木瀆的看點，壹是古鎮古風，二是園林。
從木瀆返回蘇州，到拙政園，路上誤入忠王府，因為其大門口有標語曰：“要知拙政園，請進忠王府”。忠王府是太平天國忠王李秀成攻下蘇州後，在原拙政園的基礎上修建而成，風格與拙政園基本壹致（但它遠非拙政園可比）。拙政園實際在忠王府的東邊100米處，我們錯將忠王府當拙政園進去，出來後堅信著名的拙政園絕非如此簡單，繼續向東尋蹤，才發現夢寐以求的拙政園（其實在忠王府看到壹半的時候，小盧就堅信這裏壹定不是拙政園了，只是小郝都走到後門出口了，尚探頭出去觀望，不相信拙政園沒有藏在後面，可見小郝心地純良，對宣傳標語過於相信）。
拙政園分東、中、西三部分，各具特色。東部平岡草地，空間開闊，有點北方園林的特征；西部亭廊樓閣，雕琢精美；而中部則是全園的主體和精華所在，布局以壹泓池水為中心，形體不同，高低錯落的建築物臨水而建。旅遊團很多，遊人熙熙攘攘，把園林本來幽靜雅致的情調都破壞了。下次再去，要清早或傍晚才好。
時間無多，從拙政園出來，向同裏進發。同樣由於修路，繞來繞去，頗費周折。咳，蘇州壹大特色――修路，受不了了。
到同裏，已經下午4點多了，同裏賓館因天冷凍壞了管道無水，同裏度假村標間報價336，太貴！在度假村附近遛了壹圈，找到壹個莘龍賓館住下，要100元，打價到80元，便宜。然後徒步遊同裏，天晚了，各個景點園子已經關門，我們走在同裏古鎮小街上，團遊的已經無多，但行人還是不少，京字頭的車很多，在小街上和停車場裏都隨處可見。
同裏相比木瀆，感覺更加古樸壹些，同裏號稱江南真正的水鄉，這裏的河水比木瀆感覺上要幹凈些。正好趕上花燈展，夜幕已在降臨，花燈各展豐姿，別添壹番情趣。乘船在暮色中遊同裏，河裏遊船已經較少，河面也很安靜，面對河上的小橋、古樸的燈籠、裊裊的炊煙，已經淡漠了都市的概念，忘記了蘇州、北京的公路、高樓、立交橋，忘記了辦公室，標書，想也不敢想，唯恐驅散了這難得的返樸歸真的感覺。下船，意猶未盡，又相攜到三橋繞圈，三橋相距不遠，圍成壹周（河道是Y型的），分別是長慶橋、吉利橋、太平橋，這裏年輕人結婚、老人過壽，都會繞這三橋走壹圈，祈盼吉祥太平。
到同裏還有壹個明確目的就是遊退思園，現已關門，只待明日了。
還要提壹下，今天在到拙政園前的大街上擡頭壹望，竟然看到了朱鴻興面館，真是“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫”，終於吃到了，但感覺壹般。晚上在同裏吃清蒸太湖白絲魚，味道鮮美，還吃了壹種青菜叫蓬哈菜，不好吃，喝的是太湖蒓菜湯，壹般。
同裏－周莊－上海
晚上仍然感覺有點冷，壹覺醒來，又該起床了。想起退思園還沒有看到，馬上整理行裝而去。
買票：聯票50，我們只想看退思園，單票45。只好買了聯票
退思園是清代官員任蘭生的私宅，後來任蘭生被參劾罷官，回鄉後建此園，取名退思園是“進思進取，退思補過”之意。退思園住宅、庭院、花園三部分，呈自西向東橫向分布。住宅分內外兩部分，西側外宅三進廳堂，東側內宅是家人居住的地方，大門采用了雙層結構的“防盜門”，外層是石板，內層是木質，防火防盜。內宅采用了徽派風格的走馬樓建築，有兩棟樓房，兩側各有兩層走廊貫通。這可能跟任先生在安徽任職有關。再向東走，經過寬敞的庭院，到達全園的精華――花園，花園精巧細致，依水而建，主題建築是退思草堂。有十幾個老人在園子裏聚會，悠閑地談古論今。
退思園中，壹位剪紙藝人辦自己的作品展，買了幾幅象征退思園和同裏三橋的剪紙作紀念。
同裏古鎮的小河，不時有人洗衣服，河裏有與生活用水隔離開來的垃圾區，隔離網用竹竿搭在水面上，很是簡陋。
同裏還有壹個珍珠塔，不要誤會這裏是壹個佛塔，這裏是當年陳姓的壹位禦史府宅。院內有根據“送塔”的傳說構建的園亭。著名的錫劇《珍珠塔》即取材於此。
還有壹個串心弄，寬不過50公分，窄窄長長的壹條小巷子，我們串心而過，對面來人，要相互錯讓，不能同時通行。
同裏崇本堂展出壹對鐵路工程師夫婦收集的3000幅變質巖版畫，盡可發揮想象力，在石版天成的紋路上，編織美麗的傳說、詩文，探索宇宙鴻蒙之態，盡顯大自然魅力。
耕樂堂，壹是看樹雕，是上海吉尼斯以最大根雕收錄的中國藝術名人的傑作；二是看園子，人不多，但小盧感覺比退思園還好看、別致。
從同裏出來，向著心目中向往已久的著名的周莊而去。快到周莊了，卻不知道路怎樣走，早在同裏的時候，所住賓館的同裏人就告知到周莊不要讓路邊的“向導“引路，可是沒有路標、地圖，只好由這些急著攬生意的“向導”帶路，收帶路費20元。原來這些向導是非法的，他們攔著遊人的車輛，強行帶路，不走正門，從壹小墻翻入周莊。告誡後人萬萬不可上當。（不從正門進，雖可省掉門票60元，但這60元省得不值，裏面的主要景點如張廳、沈廳都要門票才能進去，我們沒有，只好在外面看了看）
進得周莊，卻令人大失所望，河水比較臟不說，滿街的遊人熙熙攘攘，過橋要排隊，河裏的遊船也要排隊。看來“人怕出名，豬怕壯”。周莊名聲在外，卻帶來了環境破壞。在這裏的印象最不深刻了，只依稀記得在人群中，發現了傳說中的巨富的張廳和沈廳，柳亞子先生喝過茶的迷樓，外婆橋……
有位當地後港街40號的陳大嫂給我們作向導（也是黑向導，10元），帶我們在周莊小街上穿梭，累了，到大嫂家裏喘口氣。大嫂家裏是典型的兩層小樓，裏面沒有什麽裝修，基本是白灰墻壁和房頂，水泥地板。大嫂給我們在不大的小院子裏放上桌子，沏上茶，閑聊起來。周莊原來是壹般的小鎮子，沒有遊人，當年沈廳好像是賣化肥的店，後來，開始有人來旅遊，發現了這個僻靜、古樸的小鎮，再後來就是政府“借題發揮”，幹脆將所有工業、生產、學校都搬離小鎮，專用來旅遊。張廳、沈廳開始被開發出來，古鎮小街上出現無數的小商店，滿街的“萬三蹄”、飯店、旅遊商品和充斥的遊人……大嫂說，很多人靠開飯店發了大財，這裏遊人多，飯店生意好。大嫂老公失業了，但不會做生意，大嫂就只好到村邊給人當向導，學校也沒有了，閨女只好到外面上學，花銷更多了。
大嫂給我們做了幾個菜：萬三蹄、蛋餃、面筋丸子，味道不錯。收費40元。
離開周莊，來到上海，已近黃昏。我們要認識上海，決定走壹走幾個代表性的地方：徐家匯、浦東、外灘、南京路。我們乘地鐵去徐家匯，上海的地鐵比較發達，相關設施完善，進站買卡，憑卡進站乘車、自動檢票，已經實現了無人服務。徐家匯是繁華商業區，附近高樓林立，壹派大都市風光，進太平洋商城兜了壹圈，發現與北京大商場無異，感覺上海MM很會打扮，皮膚很好，比較漂漂。從徐家匯去浦東陸家咀，仍然坐地鐵。陸家咀給人的印象真是不壹般，與北京有明顯不同的風格，東方明珠、金茂大廈拔地而起，周圍高樓都不是壹般的挺拔，而是高聳入雲，身處其中，大都市氛圍深深體會。登頂金茂大廈88層，看上海夜市，燈火輝煌，壹片繁榮景象，黃浦江中大大小小的船只，有的披著五彩燈光，有的長長連成壹串，悄然無息地串行，對面的東方明珠已經與我們平起平坐。上海市區的大街如壹條條光亮的彩帶，穿在擁擠的樓群之中。楊浦大橋橫貫黃浦江，車輛如遊龍般通行而過。
乘海底隧道到外灘，黃浦江邊，海風相伴，霓虹燈閃耀，東方明珠、金茂大廈等諸建築群起於對岸。江裏輪船“篤篤”的笛聲從光影裏傳來。遙想當年上海灘的故事就發生在這裏，“浪奔浪流，萬裏滔滔江水永不休”，當初是舊社會，社會動蕩如江水洶湧，人在江湖、身不由己，而今，黃浦江兩岸噴薄而起的現代化都市，大氣磅礴、攝人心魄，真是翻天覆地的變革啊。
1月28日 上海－烏鎮－南潯－杭州
經過壹夜修養，第二天壹早，車遊上海市，從陜西北路出發，走楊浦大橋，越過黃浦江到浦東，串行於世紀大道，再次感嘆都市氣魄，由海底汽車隧道返回浦西，上延安高架往出城方向去，壹路觀光，風景不凡。
不久上了滬杭高速，奔杭州，看地圖，發現距烏鎮不遠，轉而去烏鎮。
烏鎮，壹個寧靜的古鎮，與其它古鎮同樣，烏鎮依附在壹條小河兩邊，在古代，河是神聖的東西，擁有人們當時生活的幾乎所有便利條件。我們進入小鎮，先泛舟小河，壹路觀遊，再次領略小橋、流水、人家的神奇意境。
從林家鋪子下船，到矛盾故居，矛盾先生就是烏鎮人，這個故居是矛盾先生的祖父當年做官建造的，裏面陳列了矛盾先生生前用過的物品，矛盾先生的照片等。烏鎮的主要看點是古鎮、手工藝作坊和古民俗。有染坊、織布房等，有織布的老人在裏面不時的紡紗、織布，古老的紡車旋轉、織布機哢噠哢噠、織布梭飛快地穿梭。還有壹個地方是立誌書院，是拍攝《花樣年華》的現場。看過這個片子的人都感嘆，我卻沒有看過，沒有什麽感想。所以，遊覽風景多是因為風景有神，這個神或者來源於歷史事件、典故等文化背景，或者是有過什麽特殊的經歷，或者濃縮著特殊年代的生活氣息，單純的房屋亭閣即便風雅秀麗，對於人而言也只不過片刻的消停。唯有有神的景點，才能給遊人震撼，給人雋永的回味。
民俗大觀和古床大觀展現了古代人生活的方式和居住的條件，有很多民俗至今仍然有很強的生命力。
對了，烏鎮的點心是有名的，我們買了“姑嫂餅”，是筒狀的小點心，甜甜的、幹幹的。
離開烏鎮，去搜索離此不遠的南潯。南潯是我們從網上看來的，介紹說旅遊團不到這裏，因此古風保持了很好的原貌，遊人當然也很少，環境沒有被破壞。經過反復問路（地圖上沒有到這裏的路），走了好長壹段適合越野車走的路，終於到達南潯。
網友曾提到見到南潯古鎮的印象是震撼，我們也是贊同的。這裏已在旅遊開發之中，只是還沒有大規模接待遊客。售票處、停車場都已經建好，但是只有看門人，說現在不售票的，可隨便觀覽。進入鎮裏，見到的都是樸素的當地人，象我們這樣跨著相機，背著旅遊包、穿著旅遊鞋的遊人幾乎沒有，不象周莊、木瀆那樣，居民已經習慣了遊人，這裏的人好像對我們感到有點新鮮，這多少使得我們感到有點尷尬。但古鎮的魅力還是誘惑著我們走進去，偷偷拍照。同樣是依河而建的鎮子，有幾位名人的故居，有很多據說是徽派的民居，房頂上還有幾隔斷墻，與同裏的壹個樓房很象。遊人稀少，這使得我們得以享受古鎮的幽靜、古樸的街道。街邊的店鋪掛著古色古香的旗子招牌。
從南潯出來，上國道，今天的終點應該是杭州。
到杭州，天已經黑了，從攜程訂了西湖邊的華僑飯店。
晚餐吃西湖醋魚，味道不錯，這裏魚按條買，不論斤，比北方便宜，20元壹條，有壹斤半左右。
住在湖濱，晚上遊湖很方便。先在附近湖邊散步，欣賞西湖夜色。西湖與太湖相比，小了很多，但西湖湖面很平靜，可謂波瀾不驚，看地圖發現這裏正是西湖十景之壹的“平湖秋月”。湖邊燈火映在湖裏，倒影影綽。壹輪彎月寧靜地面對著自己在湖裏的影子，任湖邊枝葉從面上撫過，遠處重建的雷鋒塔燈火通明，很是耀眼。湖邊歸來，意猶未盡，遂驅車繞湖壹周，路過蘇堤時，還棄車上堤，走了壹段，終因夜深無人，有點膽小，遂折回上車。
1月29日 杭州－南京
今天最大的憾事是相機存儲卡壞了，面對此行最美的景色，卻不能拍照。
先乘西湖遊船，登湖心島，湖心島上有壹個美麗的園子，再到三潭印月，又稱小瀛洲。“三潭”是島南部湖中建造的三座瓶狀的小塔，小塔周圍有五個園孔，每年八月中秋，在塔中點上蠟燭，湖中會映出月影、燈影、塔影，所謂“半夜冰輪初出海，壹湖金水欲熔秋”。
三潭印月上給人印象最深的是“湖中有島，島上有湖”，島上的湖面如鏡，得名“鏡湖”，映出小瀛洲美麗的畫卷，這裏是我們所見過的最美的自然風景，後來認為這也是西湖最美的景觀。我們再也不能容忍，買了壹次性相機，壹定要拍照。
從三潭印月乘船，到花港觀魚，這裏是壹個花園，有魚池，康熙帝曾在此關於並親書“花港觀魚”。這裏也就是蘇堤了，當年蘇東坡挖湖駐堤，興修水利，形成了這2.8公裏的長堤。蘇東坡不愧是壹代豪傑，論詩文，李白可與之媲美，可論社會責任心，李白可就遠不如了。蘇軾在官場幾經挫折，卻始終不渝地為民造福。堤上6座拱橋，起伏相間，長堤如長虹臥波，稱“玉帶晴虹”。康熙帝遊此立碑題字，稱“蘇堤春曉”。
從蘇堤步行到頭，就是嶽廟了，門前兩邊是嶽飛滿江紅中的句子“八千裏路雲和月，三十功名塵與土”，點出嶽飛豪邁、悲壯的壹生。門內“壯懷激烈”四個大字再次勾起人們對這位愛國英雄的感嘆。亂世造就了英雄，專制制度毀了英雄，最終也毀了大宋朝。
過嶽廟，上白堤，頭上就是“斷橋殘雪”。斷橋不斷，原名“段家橋”，後來叫成“斷橋”，壹說是因孤山延伸過來的白堤到此而斷，故名斷橋。壹說是因下雪後，太陽初出，橋陽面雪融化而陰面仍有殘雪，從寶石山俯視，宛如橋面中斷。