民間對私房菜的解釋是壹種開在住宅或是寫字樓中，無牌照、無跑堂、無固定菜單，惟獨廚師有手藝的小本餐飲“買賣”。 “私房菜”，通常老板即大廚，他們原先若非大酒樓主鑊，即豪門私廚。而食客就是沖著“私房菜”大廚親自料理的派頭，前去幫襯。
私房菜的概念似乎先在香港興起，在香港美食書《WorldFoodHongKong》可發現有關私房菜的介紹，更有人這麽形容：“在平民百姓的住宅區內，有道木門忽然打開，妳必須迅速閃進去，要在差人趕來之前關上。”在香港食客看來，私房菜必須具備五個條件：沒有招牌，多數躲在住宅樓宇上；沒有專用停車場；沒有菜單；只信師傅手藝；小本經營。神秘的氛圍、美味的菜肴，惹得不少廣州的“為食貓”也去光顧。
私房菜要尋根問底，可上溯到清代。據清末薛興國所著的《吃壹碗文化》裏提到，自清末便開始有“私房菜”壹說。光緒年間有壹位祖籍廣東的世家子弟譚3青，祖父輩皆為官，且好飲食，其父把家鄉粵菜混合京菜成“譚家菜”，在北京打響名堂，後來家道中落，他便以筵席方式做“譚家菜”來幫補家計，每晚只做三桌，並要在三天前預訂。當時的達官貴人都以吃過其私房菜為榮，最厲害的時候訂位要等上壹個月。不過，他愛吃卻不下廚，負責烹煮的是他的家廚和妻妾。
翻開餐飲書本，私房菜可不是什麽新鮮的詞匯，書本中早就有對私房菜的定義了：秉承最原始的傳統菜肴精髓，店面小而隱蔽，廚師少而專，有極為拿手的鎮店菜式，需要提前訂席。自上世紀90年代起，私房菜又為之壹變，講求裝修豪華，大力宣傳，漸受食客們的歡迎。而在嘉興，不知道從什麽時候開始，人們對酒樓食肆的喧囂也變得有些厭倦了，熱愛美食的人開始鉆進橫街窄巷，尋找美味佳肴，還有那份流失已久的恬淡心情。私房菜館好像就是在那個時候開始了它的紅火生意。
私房菜在香港、廣州、澳門等地，私房菜非常盛行，其特色是不做廣告，沒有菜單，菜肴全憑大廚自行搭配，通常只接受電話預約。《魔幻廚房》流行的時候，平常吃慣了飯店餐館的食客們也開始走胡同串小巷，想找到口味獨特的私家菜，嘗嘗它的味道到底怎樣。於是，街頭巷尾出現了壹些大大小小的私家菜館，似乎有了私房菜的招牌，便代表著壹種格調，壹種潮流的方向。
私房菜在南京盛行始於2004年，壹些人不惜跑遍城市各處尋找私家菜，私房菜食尚從小範圍開始流傳，然後聰明的大眾開始大批復制，壹些外表極其普通的餐廳掛出“私房菜”的招牌，以為這樣就可以吸引消費者。
而眼下京城最有名的宮庭菜———“厲家菜”也屬私房菜。在這個小四合院裏，最初每天對外只做壹桌菜，只供十來個人吃，吃客壹律收每位200元，現在另辟壹個偏房，加了兩小桌，但壹晚上也最多夠二十個人吃。
為了果腹而吃，叫生存；為了口欲而去吃，叫生活；懂得吃，講究吃，選擇來吃，此乃享受，有品位。
品嘗高檔私房菜，除了要有私密性較好的環境之外，菜品當然是關鍵的。各種蔬菜新鮮水靈，切割搭配得仔細，壹盤盤有紅、有綠，勾人食欲，吃起來清香爽口，不油不膩。/05zjnews/system/2006/08/17/007815210.shtml
/news_2008427_24192.htm
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