有些食物之所以能成為“本地之光”，除了它們本身出色的味道之外，更重要的是，如果它們離開了本地地區，它們就無法完全展現出自己的味道。即使連鎖餐廳可以開遍全國，但真正的家鄉味道永遠無法忽視地域障礙，跨越千山萬水走向異地的餐桌。小海鮮對於寧波來說就是這樣的存在。
1.什麽是小海鮮？
“大海鮮大飽眼福，越吃越膩嘴，小海鮮越吃越口福，吃了好久。海鮮不宜燜煮，過多的調味料是多余的。運用智慧和技巧讓鮮味脫穎而出。烹飪小而新鮮的食物就像打理房子壹樣。妳需要從小就關註它，用心管理它，全力保護它。-紀錄片《小海鮮》
小海鮮，顧名思義就是小海鮮。在寧波，有許多小海鮮，如毛蚶、泥螺、牡蠣黃、佛手螺和海瓜子。
臨近東海，大家對寧波家鄉的認知始於“收藏古今圖書，連通香港與世界”。然而，並不是每個寧波人都能住在舟山和象山。
然而，即使不能日夜“面朝大海”，海鮮也始終伴隨著寧波人壹年四季。“小”海鮮透露著“小”人的平凡味道，它存在於每個寧波人的日常生活中。小海鮮與寧波人之間的不解之緣是食物與人類情感聯系的最佳體現。
2.小海鮮的正確打開方式。
在味覺上，世界對起伏有不同的偏好。只有壹件事能讓大家達成難得的共識，那就是——新鮮感。比如寧波經常出現的食客就是各種數不清的小海鮮。
（1）餐桌上不可或缺的泥螺
寧波人的下飯有三寶:“鹹蟹、烤蟹、泥螺不錯。”說起寧波的小海鮮，最避不開的就是泥螺。
泥螺被寧波人稱為“吐鐵”。中國海岸線長1.8萬公裏，沿海有泥螺。然而，如果我們談論寧波黃泥螺，我們應該被視為“泥螺之王”。
泥螺的生長分為三個季節:3月、5月和8月。其中3月是最佳生長期，肚子裏的泥沙被吐出來，殼又軟又嫩。每當它成長為壹個季節時，潮水就會退去，在海灘上可以找到它的痕跡。
據《本草綱目》記載，泥螺具有滋補肝腎、潤肺明目、生津止渴的作用。寧波人愛吃泥螺，尤其是醉泥螺，簡直是當地人餐桌上最不可或缺的“下飯”。
海鮮，寧波人常用黃酒作為調味或醋味配料。在蝸牛的處理上，與黃酒的利用率相比，兩者幾乎可以取得壓倒性的勝利，因為黃酒具有去腥調鮮的作用。
長時間浸泡在黃酒中的泥螺呈鉛灰色，具有鹽水的鮮美味道、黃酒的酒香味和海鮮的鮮味。螺肉嫩滑。當它用舌尖聚集並輕輕吮吸時，殼和肉分離，脂肪糊肉進入口腔，在口腔中留下美味的回味。扒了幾口米飯，加上泥螺的味道，讓人忍不住想要再來壹碗。
中國的海岸線長達65438+80萬公裏。雖然不僅寧波產螺螄，寧波是唯壹壹個以這種方式吃螺螄的地方。對此，網上壹些不吃泥螺的人嚼著帶殼的泥螺吞下，並發文稱:“什麽東西這麽難吃！”
貽貝不是蔬菜，它鮮嫩入骨。
貽貝，誰不知道呢，乍壹聽像是“輕蔬”的縮寫。誰能想到，擁有如此名字的家夥竟然是壹只外殼黝黑、肉質鮮美的小海鮮貽貝，被譽為“東海夫人”？
每年的五六月份是貽貝大量上市的季節。7月，寧波人最愛吃的東海貽貝陸續出現在市場上。與其他昂貴的海鮮相比，便宜又美味的貽貝是國民級選手。
貽貝又名淡菜、貽貝，在北方被稱為海紅（說起海紅，很多人應該會感到熟悉）。貽貝又被稱為“海中之蛋”，其蛋白質含量高達59%，脂肪含量極低。
貽貝有很多，但收集它們並不容易，因為它們用自己獨特的腳緊緊地吸附在海邊的巖石上。
貽貝易於烹飪，並且耐烹飪。寧波人吃貽貝，喜歡直接用水焯壹下，加醬油，下酒吃。味道不要太鮮！或與其他食材壹起蒸、煮、燒、剝、炒，依然美味、醇香、獨特。
在寧波，還有曬貽貝的習慣，叫做寧波貢柑。自唐代以來壹直作為皇家貢品使用，這也是“貢柑”名稱的由來。將整個貽貝肉完全取下，在陽光下自然風幹。當妳想吃的時候，放上壹片湯和粥，這是鮮味的最佳來源。
（3）下壹部戲劇《沈采海瓜子》
海瓜子是很多寧波人夏天最愛吃的小海鮮，也是壹道很常見的待客菜。當地老食客常說:“壹碟蔥油瓜子就能喝壹斤黃酒。”
海瓜子和堅果瓜子沒有關系。它是壹種薄殼貝類，像瓜子壹樣小，表面呈灰紅色。它也被稱為梅蛤和彩虹明櫻蛤。之所以叫“梅蛤”，是因為江南雨季出產的海瓜子最鮮嫩可口。
海瓜子屬於“很會逗”的類型似乎吃壹口就吃不飽，和真誠的東北菜有很大區別，但寧波人的好就在於這壹口。
海瓜子雖然個頭小，鮮味卻不輸其他海鮮。剛捕撈上來的海瓜子含有較多的泥沙，需要先用淡鹽水浸泡，將海瓜子的泥沙吐掉後再洗凈下鍋翻炒。
如果泥螺的完美CP是要喝的話，那麽海瓜子的目的地應該是淋上蔥油。
吐掉泥沙後洗凈瓜子，開口處加入開水，倒出少許醬油。在另壹個油鍋中爆香蔥、姜和蒜，將熱油倒在瓜子上，“滋啦滋啦”的聲音宣布美味的食物。
這盤海瓜子聞起來有洋蔥和醬油的味道，有新鮮的味道在裏面。食材的味道混合在壹起，包裹和浸泡在海瓜子的肉中，肉質飽滿，鮮嫩爽口，回味無窮。吃海瓜子不宜狼吞虎咽，但最好仔細品嘗。放壹勺到嘴裏，用舌尖輕輕分開肉殼。這是吃海瓜子的“基本功”。
貝殼裏的食物很容易讓人迷戀，迷戀“征服”的快感。海瓜子是壹種越吃越辣的小海鮮。
海鮮的鮮美令人著迷，帶來壹種簡單而復雜的味覺享受，也是每個寧波人的舌尖記憶。
參考資料:
柴龍的《寧波老味道》，汪涵的《沒有新鮮的食物》，梁實秋的《雅間談吃》，趙學敏的《本草綱目》，還有吃遍中國的《三聯生活周刊-浙江》。