什麽是 " 打邊爐 "？萬歷《順德縣誌》這樣解釋：" 環鼎而食，謂之邊爐。" 清朝《廣東通誌》的說法更為通俗：" 冬至圍爐而食，曰打邊爐。" ——望文生義，就是壹群人圍坐壹圈 " 煮嘢食 " 的意思了。
如此看來，打邊爐似乎跟川渝火鍋並無二致，覺得 " 火鍋沒有文化 " 的美食家蔡瀾曾這樣評價："（打邊爐）攀不上廚藝，只是把食物由生變熟而已。"
蔡先生的言論能否令人信服暫且不談，但廣東人對於打邊爐，絕對稱得上是情有獨鐘。
不似重油重辣的川渝火鍋，嗜湯水的廣東人，家中打邊爐多以老火靚湯為底。冬瓜薏仁，茯苓淮山……春夏消暑祛濕，秋冬滋補驅寒。飲飲食食中，廣東人傳承千百年的養生智慧，皆濃縮成了壹鍋邊爐湯底的內涵與精華。
廣東人嗜 " 鮮 "，即使打邊爐也離不開壹個 " 鮮 " 字。潮汕牛肉丸、中山脆肉皖、清遠走地雞……不管是海鮮，還是尋常肉菜，都即剁即上，腥中帶血。接受不了的人，大可以蘸點醬油掩蓋食之；追求原汁原味的，夾進高湯裏簡單烚熟即可入口。
而境界較高者，則連高湯都可以免去。直接清水開涮。清淡之中，自能感受到食物中的大千世界。沒有多余的香或辣，魚有魚味，雞有雞味，壹切從簡，回歸本質，" 無招勝有招 "。
更有虔誠的 " 原教旨主義者 "，壹定要用上炭爐與砂煲，那才叫正宗。溫和持久的炭爐，與保溫良好的砂煲，簡直就是為了打邊爐而生。況且 " 紅泥小火爐 "，比著現代化的電器更是多了壹份 " 復古 " 的浪漫和詩意。
炭火打邊爐
小火慢燉，邊爐保持微沸，又不至於燒幹水。炭火邊爐燜出來的肉和湯汁，醇香無比，香滑潤口。雞煲、蛇煲、羊腩煲、鵝乸煲……除了傳統的 " 大亂燉 "，這些炭爐與砂煲，還衍生出了諸多 " 爆款 " 的打邊爐單品。
吃炭火邊爐，啖肉之余，還可以趁著濃湯沸湯往煲中丟壹塊面餅，待吸盡湯汁精華之後 " 嗦 " 上幾口，再廉價的方便面，也有了另外壹番獨特風味。
肉香，湯香，齒頰留香……
告子曰：" 食色，性也。"
再克制的人，面對打邊爐那霧氣騰騰的朦朧誘惑，估計也按耐不住內心的蠢蠢欲動。
鍋氣與人氣
作為壹道粵菜，打邊爐固然對食材十分講究。但作為壹種 " 下裏巴人 " 的飲食文化，打邊爐也有著 " 不拘壹格 " 的另壹面。
在影視或文學作品當中，打邊爐出現的次數不少。除了最廣為人知的《無間道》外，王安憶 1996 年小說《長恨歌》裏程先生與好友 " 半兩酒下肚 , 心裏熱了 , 眼裏也熱了 , 不覺掉下成串的淚珠 " 的這壹段 " 圍爐夜話 "，也是小說中極具畫面感和感情濃度的經典描寫。
天氣漸涼，都說打邊爐能使人溫暖。這種溫暖，除了來自火的燃燒，還來自於壹起 " 撐臺腳 " 的 " 滾友 "。如此看來，打邊爐最重要的，除了要有 " 鍋氣 "，還要有 " 人氣 "。
追根溯源，打邊爐的魅力在於簡單不復雜，在於放松不緊張，更在於人與人之間的親密無間。