2019年3月22號，我發出了2018年春節去突尼斯過年的第二篇遊記，兩年後的2020年5月，就要發出第三篇了。有人會說妳那麽久還記得麽，我知道時間會淡忘，但有時塞翁失馬，焉知非福。偶爾回首過去寫過的糟爛內容，時常感覺自己在糟蹋記憶和經歷。時間讓我肥碩，時間也能讓內容更豐滿，也許我該慶幸，這個北非小國沒有被書寫的部分，才是真正的幸存者。
王朔有壹本著名的小說叫 《壹半是海水，壹半是火焰》 ，沒了解內容的時候總覺得是在說突尼斯。沒時間看就去喜馬拉雅搜，聽完主播“余音北平”的演繹，就對 社會 失去了信任，對生活失去了向往，此後再也沒聽過王朔的小說……還是他的《知道分子》好哇。不過主播還是相當愛的，特地道這大哥能把北京小姑娘那種勁兒，以及各種角色的口吻都掌握得特好，逼真。
從北部濱海的首都，壹路向南深入內陸腹地，慢慢逼近南部撒哈拉大沙漠的邊緣， 托澤爾，壹個明顯不同於突尼斯其他城市的沙漠小城， 人煙稀少，略顯蕭條，市區距離西邊的阿爾及利亞40幾公裏。
2018年2月18號清晨，我們分了幾輛吉普車，向茫茫沙漠開去，目的地，三個神奇的沙漠綠洲。
公元627年，唐僧西出玉門關進入茫茫沙漠，瀕死之際就是因為馬發現了沙漠綠洲才得以獲救。沙漠中有綠洲，始終是令人驚奇的事。車開出了幾十公裏，天氣陰沈，四周的景色從平坦的沙天壹色，逐漸出現了壹些低矮的山丘，壹會兒駛進了壹個種滿椰棗樹的熱帶叢林，綠意蔥蘢，這就是三個綠洲中最大的歇比克綠洲，也翻譯成歇比卡。
歇比克綠洲現在無人居住，完全是遊人領略沙漠奇景的景點，也 沒有門票，只有零星的壹兩個持槍警衛保護著遊人， 並且跟隨遊人壹起進入綠洲深處。他們很親和，常與來自世界各個角落的遊客合影。
歇比克原來是托澤爾的壹個羅馬小村子，阿拉伯語的意思是太陽城堡，之後成為了柏柏爾人的居住地。 人們遠離都市，安居於此，過著與世無爭的日子， 山谷的深處壹股清泉汩汩湧出，成了當地人賴以生存的生命之源。直到1969年，壹場持續了壹個月的大洪水沖毀了粘土建造的村莊， 人們逃離了賴以生存的家園。如今我們看到的建築都是之後重建的以及廢墟。在山體上還有流水侵蝕的痕跡，以及 高中地理課本上學習的斷層與褶皺 都暴露在光天化日之下。
這壹處綠洲遠非我們眼見的這些，像極了陶淵明《桃花源記》的描寫：山有小口，仿佛若有光。初極狹，才通人。復行數十步，豁然開朗。 在兩座土石山的中間有壹道狹窄的縫隙，窄到胖子真的過不去， 所以體型肥碩的人就不要來這個景點了，來了也只能在外頭看看。背著包進去都有困難，會刮到。
就在我們排著隊壹壹通過之際，壹群熱情的男男女女突然自娛自樂自嗨起來，他們唱啊跳啊，領頭的紅帽子紅衣裳粉鞋的婦女最為活躍，還拉著我們團的男士壹塊兒跳。我們不知道她來自哪個國家，是不是當地人，從她粗狂的嗓音和火熱的性格，猜測她在自己的村子就是壹員悍將。
天下起了小雨，淅瀝滋潤著幹涸的沙漠和如饑似渴的沙漠植物。穿過狹窄的入口後，在壹座座小山環抱之中出現了壹汪潭水，甚至山崖上還有小瀑布順勢而下註入其中，簇成溪流蜿蜒伸向山谷深處，消失在林間。 背靠亞特拉斯山脈的歇比卡綠洲被稱為世界上最清涼的綠洲，人們可以在熱情的沙漠溪流瀑布中遊泳。
綠洲中有的地方需要走山邊崎嶇不平，泥濘濕滑的土路，上下還是相當危險的，如有不慎就是磕碰擦傷，身上的相機也會毀於壹旦，我就差點兒。 所以來這裏壹定穿運動鞋，保護好自己和財物。
歇比克綠洲或者說元古時期的撒哈拉不是沙漠的證據出現了，我們在巖壁上發現了密密麻麻的貝殼沈積物， 很明顯，海拔僅27米的歇比克在久遠的年代曾是海底，整個撒哈拉也曾是壹片生機勃勃的熱帶天堂。從小我就莫名的對主流意識以外的事物感興趣，這種熱情從未間斷和減淡，反而隨著年齡的增長，去過的地方越來越多，甚至到了那些《未解之謎》記錄的地方，更加愈演愈烈。
北非，正處於北緯30度附近，這裏千萬年來上演了滄海桑田，以及不為人所知的事。撒哈拉沙漠其實並非像百科中所說的那樣形成於250萬年前，在5000年前這裏還是壹派郁郁蔥蔥，幾千公裏的廣袤沃野橫貫非洲大陸，從埃及壹直延伸到了西撒哈拉的大西洋海岸，還有世界上最大的淡水湖撒哈拉之眼。 乍得、蘇丹等北非多國都發現了埋藏在沙漠之下的龐大古城遺跡，毛裏塔尼亞地下河網密布。古希臘 歷史 學家， 歷史 之父希羅多德，在公元前450年繪制的非洲地圖上標註了這片區域縱橫的河道，西大西洋向內陸輸送了幾百英裏的水源，還有壹條西北東南走向的尼羅河。
或許因為11000年前的新仙女木（小德萊亞斯）氣候災難，或許因為地球軌道傾斜角度的變化，也可能是撒哈拉每隔兩萬年就會綠洲沙漠的周期性變化，最後壹次發生在5000-8000年前左右…… 古代人類文明的搖籃，仿佛突然間神秘消失了，變成了現在世界上最大的沙漠。
依附於海邊及尼羅河沿岸的人們生存了下來，大地只留下零星的綠洲讓後人懷念和贊嘆自然。
第二個綠洲名為達梅赫紮（Tamerza），相較於歇比克而言，規模很小，僅僅壹個下坡轉彎就到了盡頭，倒是小商販的攤位占據了更多的面積，商業景象遠比歇比克繁盛得多。 在這兒我買到了最小的阿拉丁神燈，比摩洛哥的還小。提到阿拉丁，我總會問朋友，妳知道阿拉丁有幾個哥哥，那麽我會告訴妳仨，阿拉甲阿拉乙，阿拉丙。
除此之外，彩色沙瓶是最常見的紀念品，大大小小的玻璃瓶裏裝滿了壹層層紫、黃、紅、粉色的沙子，構成了不同的形狀，畫面以 駱駝和夕陽，以及椰棗樹為主要形象，很是神奇。
在山澗中我們碰到了來此遊玩兒的小孩兒團隊，感覺像是校外的集體活動，她們熱情地拉著我們合影，雖然是陌生人，也能勾肩搭背，好似兄弟。
如果說歇比克綠洲是翻山越嶺，達梅赫紮是購物聖地，那麽第三個米德綠洲就是峽谷風情。我們在高高的懸崖上並沒有看到什麽前兩者的草木蔥郁和流水潺潺，只有 壹條延伸了3公裏的大峽谷，地殼運動及年代沈積形成的不同顏色的土層，絲帶壹樣。峽谷曾經是原來村子自然防禦體系的壹部分。曾經半山的小村落，因為地質災害破壞了房屋，人們只好舍棄家園整體搬到離原址不遠的山腳下。
大家在網上可以查到這幾個綠洲的內容，但也不多，它們的***同點就是，好像哪兒哪兒都拍了獨攬9項奧斯卡大獎的《英國病人》，也翻譯為《別問我是誰》。我們的導遊說 最後的這個峽谷綠洲米德，才是真拍的地方。 說到這兒，倒是真要去看看有《蜘蛛俠》綠魔、英國紳士大帥哥科林費爾斯和茱莉亞比諾什的這部老片子。
如果妳是自由行，在酒店就能訂綠洲的行程，半日即可。
但是突尼斯的公***交通很難，所以壹般都是跟團。
價格：3個綠洲都沒有門票
作者：那敢情好了
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雙微：那敢情好了
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