“賊婆面”其實就是清湯面。至於名字由來的考證，我和縣圖書館的葉館長也是頗費了壹番功夫。
不知道葉館長動用了哪門子關系，我們竟得到了壹個與“賊婆面”創始人面對面交談的機會。那是壹個下著太陽雨的安逸午後，葉館長帶著我和瑞雪穿過老城區的窄窄巷陌，去采訪“賊婆面”的創始人。壹進老宅，就看見壹位精神矍鑠的老太太安詳端坐在壹張紅木沙發上，她就是“賊婆婆”了。
老太太頗有女俠風範，言語犀利率直，對她的這壹“封號”也直言不諱。原來在她還只有八歲的時候，有壹次貪玩，竟背著壹個紅嬰仔（小嬰孩）三兩下爬到了屋頂上！地上的鄰居大人們看見了，又驚又怕，又不禁對她過人的膽量和超乎敏捷的身手暗暗稱嘆。所以，從那天起，她便有了“賊婆”這個封號。漸漸的，竟沒幾個人記得住她的真名了。
其實“賊婆”壹詞在詔安未必盡是貶義，也多有稱嘆女子性格潑辣、做事厲害、能幹、風風火火的意思。雖然聽著不太好聽，卻自有壹份民間底層的俠氣在。
老太太出生於廚藝世家，從小對美食就有著異於常人的天賦。成家以後，丈夫收入低微，老太太以壹碗清湯面硬是養活了自己生養的九個兒女。她做清湯面的手藝首屈壹指，用料講究，又價格公道，童叟無欺，很是受歡迎，“賊婆面”也就自然而然地成為了金字招牌。半個多世紀過去了，在詔安竟沒有第二家面能夠蓋得過她。現在老太太也已經八十二歲高齡，依然精神飽滿，說話中氣十足，骨子裏仍透著年輕時敢打敢拼，什麽都不在話下的勁兒。現在，她的九個兒女中，有三個繼承了她的衣缽，這使得不管是“賊婆面”的手法還是“賊婆婆”的精神風範都得以傳承和延續。
別看“賊婆面”只是清湯面，但卻不僅僅是普通的清湯面，且聽我娓娓道來：
湯是高湯，精選新鮮的豬筒骨，先是大火煮沸，撇去血沫，接著轉文火慢慢燉上壹夜；然後將精心挑選的豬後腿肉細細剁成肉蓉拌入湯中，靜靜等上壹會，肉蓉隨著時間慢慢沈澱，在沈澱的過程中壹邊緩緩將豬肉的鮮味釋放，壹邊又將湯中的雜質和浮油吸附；最後只將清澈見底卻滿是鮮美精華的高湯盛出。
面則選用當年新收小麥磨成的精面粉。和面時不加壹滴水，用的全是本地海邊散養大白鴨下的蛋。面和完醒發後，要不停地揉捏，壹遍遍的揉捏中，面粉的清香和鴨蛋的鮮香慢慢交融，之後搟成薄薄的面皮，再小心疊置好，切成細細的面條。（用“賊婆婆”的話說，當年她搟出來的面皮，比壹張床單還大還薄。）
配料的加工過程更像是置身田園山林，細細聆聽大自然的天籟。
活蹦亂跳的海捕大蝦去頭去殼，再仔細挑去帶有腥味的蝦線；本港的新鮮魷魚，小心撕去外面的膜衣，壹絲不茍地打上荔枝花刀接著改成小塊；兇猛的鯊魚先用沸水燙洗表面的汙漬和黏液，斬頭尾去骨，切成寸許長的小段，整整齊齊地碼好；雞肉只取嫩滑的雞胸肉，片成如蟬翼的薄片；鴨胗去掉筋膜，細細打上如秋菊般的花刀，就像怒放的傲骨寒菊；豬肉的處理就更講究了，上好的梅花肉細細剁成肉糜，加上已經炸好的蒜油，沿著壹個方向攪打上勁，不花上個把鐘頭，是絕對做不出好肉糜的；就連各類丸子、蛋卷等，也都細心地打上各式花刀，亦或是切成薄片……
如果說“賊婆面”準備食材的過程是壹曲悠揚的輕音樂，那麽煮的過程便是鬥誌昂揚的進行曲。
客人根據喜好選好的配料先備著，大火煮到恰到好處的面撈起放進放好調料的大碗，點綴上三兩葉洗凈的青菜，然後打上壹鍋高湯猛火催沸，便倒入客人選好的配料，隨著爐上的火苗壹竄，片刻間配料已全然熟透，迅速起鍋倒入大碗中，滴上幾滴香油，撒上少許香菜末，便大功告成。整個過程壹氣呵成，客人甚至在轉身回頭間，熱騰騰的“賊婆面”就已經端上了桌。
聽過了田園山林的天籟和鬥誌昂揚的進行曲，那吃“賊婆面”就像是享受流淌著的交響樂。
那碗“賊婆面”，湯清見底，碗中蝦紅、魷白、雞黃、魚雪、肉赤、菜青……各種顏色相互輝映，就像壹幅迷人的水彩畫。喝上壹口湯，那湯頭清鮮醇美，就像那陳年的佳釀從喉頭壹線貫穿到胃。夾上幾根面，面嚼勁十足，那種彈牙的感覺就像有小精靈在妳齒間翩翩起舞。各種配料的鮮美更是無法言表，只能不顧形象地大快朵頤。
“賊婆面”的迷人之處不僅僅在於它的美味，更多是它有著詔安人的情懷和對生活的態度。選料不厭精不煩細，食材的處理過程嚴格地遵循傳統古制按部就班，湯要熬多久，面要切多寬，花刀要打幾刀，都壹絲不茍，虔誠而富有儀式感。對於這些大自然饋贈的鮮美食材，詔安人總是心懷感激和敬畏，用近乎固執的方式表達著謝意。煮的過程卻是另壹番景象，爭分奪秒，大有“壹萬年太久，只爭朝夕”的緊迫感，但卻不手忙腳亂，反而成竹在胸。藍紫色的火光中，從容不迫地下鍋，又堅定地起鍋，絕不拖泥帶水。食材原本的鮮甜滋味在這壹落壹起中被牢牢地定格，這火候的把握，多壹分則老，少壹分則生。這不正是詔安人堅定穩重的最好體現嗎？
我想，能把美食做到如此極致的，或許只有我們勤勞勇敢的詔安人吧！