然而，在南京郊區，有許多“鵝菜”，如東山老鵝、六合鹽水鵝和高淳“雲溪”香鵝。這種鹽水鵝的制作方法與鹽水鴨相同。那為什麽鹽水鴨會在南京主城區的大街小巷流行呢？
南京老字號也做了鹽水鵝和燒鵝。
“在南京，幾乎每條街都有鴨肉店，也賣鹽水鵝。“這是南京作家薛冰在他的美食專著《渴望美食》中的壹句話。
美食專家、南京安樂園餐廳總經理閆正義告訴紫金山記者，“鹽水鴨和鹽水鵝的加工方法是壹樣的。上世紀80年代，我們也在安樂園賣燒鵝、鹽水鵝，只要能拿到貨就行。”
上世紀80年代以前，這裏是計劃經濟。商業部門向南京飲食公司提供了多少鴨和鵝，餐館和鹵菜店能賣多少鴨和鵝？除了南京的老字號賣鹽水鵝，南京的街頭小攤也賣鹽水鵝。
在1990出版的《實用養鵝技術》壹書中，我們發現了這樣壹段話:“1986年末，江蘇省南京市登記在冊的個體熟食攤點只有1453家，南京人壹年吃掉約100萬只鵝。
改革開放前，國營餐館和鐵鍋燉餐館出售鹽水鵝，這與計劃供應材料有關。改革開放後，出現了大量售賣鹽水鵝的攤位，這可能與鵝肉價格便宜有關。
此外，過去民間流傳著“窮人吃鵝，富人吃鴨”和“家有千斤糧，不養平口王（指鴨子）”的說法。只要給鵝餵草，就屬於“望天”養殖，而鴨子養殖則不同。餵精料是很重要的。因為鵝比鴨子便宜，上世紀80年代，南京的壹些鹵菜攤把鹽水鵝當成鹽水鴨。
為什麽南京市場逐漸停止銷售鹽水鵝？嚴說鵝的供應量不如鴨子多。江蘇省農科院畜牧研究所副所長石振丹告訴記者，江蘇大量飼養的揚州鵝和泰州鵝全年只產蛋50枚左右，6月10至次年4月才產蛋。
由於夏季不下蛋，沒有幼鵝，最終導致鵝的數量很少，鵝對養殖環境的要求極高。由於多種原因，鵝肉的價格高於鴨肉和雞肉。“鵝的產量少，商品供應不夠，無法形成消費趨勢。”
施振丹記得，上世紀80年代他還是南京的壹名大學生時，還能在大華電影院旁邊的南京國營鹵味店買到鹽水鵝。當他留學後回到南京時，他只能買鹽水鴨。