在保鮮技術還沒出現之前，為了延長食物的食用周期人們想出了許多法子，有放地窖的，有做冰鑒的，但大多數人都不約而同走向壹種方式——用鹽腌制。小雪腌菜，大雪腌肉，在臘月腌制食物成了全國人民達成普遍的***識。
壹是冬季氣溫低食物不易腐爛；二是冬主藏，儲備好魚肉過個豐收年。腌制過的鹹魚在今天看來沒有時鮮性，但它獨特的風味依然吸引著壹波重口星人，成為下飯神器。
沒有什麽能阻擋江西人對重口的追求，但同隔壁湖南相比江西的重口顯得低調多了。鹹和辣是生活必備的調料，沒鹽不入味，沒辣沒靈魂。鹹辣早已深深植入江西菜肴中，上至宴席下至小吃，就連腌制的油浸魚也沒放過。
油浸魚，顧名思義就是油浸著的魚。同廣州那道名菜不同，油浸魚在江西橫峰地區指的是油浸鹹魚，同鄱陽湖的酒糟魚壹樣，是壹種地方閑菜。油浸魚同酒糟魚相似程度高達90%，從制作手法上說幾乎如出壹轍。剩下10%的區別在於用料上，同酒糟魚相比，油浸魚少了壹份酒糟，多了壹份辛辣。
作為中國四大家魚之壹的草魚，大多生長在淡水域，好養活長到4、5斤時，自然也就淪為人們的菜肴。做油浸魚，橫峰人壹般偏愛草魚，5、6斤的大草魚肉多刺少最好做料。
將新鮮的草魚洗凈去頭去尾，給魚全身塗抹上厚厚的鹽層輔加姜、料酒用於去腥。等鹽腌制壹段時日後，放在太陽底下曝曬兩三天，曬至6、7分幹保存壹點濕度，讓魚肉多壹分彈性。
將魚切塊，放到鍋中蒸熟，冷卻壹段時間。接著倒油起鍋，把魚切塊放進油鍋中，炸到表層微黃後迅速撈出。接下來就是重頭戲，制作浸魚的油。
浸魚的油最好使用菜油，將姜蒜剁碎放入辣椒（最好是幹辣椒）、鹽、醋等調料在鍋中爆炒使其香。最後將魚放進做好的熱油中，等待冷卻後裝罐封口，等待時間將其入味。