“刀板香”能不能香，關鍵在於烘幹。春節後壹個陽光明媚的時候，白花花的肉開始變黃變油。到了清明節，就做出了“刀板香”。此時的惠州到處都是油菜花，杜鵑花也是遍地開花。老房子裏彌漫著“刀板香”的香味。刀板香的氣味介於不鹹不淡，不油不膩之間。臘肉腌制了很久，但聞起來還是很新鮮。這是壹種技能。
徐若琪曾寫道:道板香的確是壹道普通的徽州地方菜，但在那個油肉匱乏的年代，無論是在城市還是在農村，享用它，哪怕是品嘗，都是壹種奢侈。
我有過這樣的感受。記得五六月份農忙，飯量大增的時候，吃飯的時候，人們紛紛搬桌子板凳，壹邊乘涼壹邊吃，他們的碗頭上還有幾塊臘肉，很是羨慕。小時候，如果能在飯桌上看到壹碗肉，要麽有客人，要麽放假。我記得每次家裏有客人，我媽就摸索著找鹹菜壇子，從裏面拿出壹塊鹹肉。沈重的木蓋從罐口移開時發出木墩的聲音。這聲音令人不快，但卻很開胃。
同樣的臘肉，徽州人能做成刀板香，視覺和口感都有趣多了。尤其是酒店裏，刀板香裝在竹籃裏，編得像船壹樣，意思是“南朝人物是晚唐詩”。想想壹桌子人，服務員都是笑著飄的，食客都是坐著不動，不吃飯。懷舊？四維？回憶？總之我的內心會被壹些優雅的前輩觸動。
無竹使人俗，無肉使人瘦。徽州人做壹道刀板香，上面是肥瘦相間的五花肉，下面是筍幹，這樣竹肉就可以壹起吃，不瘦也不俗。仔細吃“刀板香”，就能吃出濃濃的香味，壹種趨於虛無的清淡清新。