什麽是“邊爐”？萬歷《順德縣誌》解釋:“圍鼎而食，謂之側爐。”清代《廣東通誌》中的說法更為流行:“冬天至日上圍著竈臺吃飯叫打竈臺。”——看文字有道理，就是壹群人圍坐在壹起“做飯”。
從這點來看，打邊竈似乎和川渝火鍋沒什麽區別。認為“火鍋沒文化”的美食家蔡瀾曾評價:“(打邊爐)爬不上烹飪的功力，只是把食物由生變熟。”
蔡先生的言論是否有說服力暫且不討論，但廣東人對打遊戲情有獨鐘。
與重油麻辣的川渝火鍋不同，嗜湯如命的廣東人大多在家裏用老火湯作為側爐的鍋底。冬瓜薏米茯苓山藥...夏季清熱利濕，秋冬滋養驅寒。在喝、吃、喝中，廣東人傳承了幾千年的養生智慧，濃縮成了壹鍋湯的內涵和精髓。
廣東人嗜“鮮”，就算打個副業也離不開“鮮”字。潮汕牛肉丸子，中山酥肉安徽，清遠走雞...不管是海鮮還是普通的葷菜，都是馬上剁碎，裏面帶血。接受不了的人，可以蘸醬油掩食；追求原味，放在肉湯裏簡單煮壹下。
而且境界越高，連湯都可以免了。就取笑壹下吧。在燈光下，妳能感受到食物中的世界。沒有多余的香味和辣味，魚的味道像魚，雞的味道像雞。壹切從簡，回歸本質。“沒有取勝的訣竅。”
更虔誠的“原教旨主義者”壹定要用炭爐和砂鍋，這才是正宗。壹個溫和持久的炭爐，壹個保溫良好的砂鍋，簡直就是為側爐而生。況且“靜竈壹點紅”比現代電器更浪漫，更有詩意。
木炭邊緣爐
小火慢燉，保持側爐微沸，以免燒開水。炭火燉出來的肉和湯極其醇厚爽滑。雞鍋，蛇鍋，羊肉鍋，鵝鍋...除了傳統的“大燉肉”，這些炭爐、砂鍋還催生了很多“爆款”的綁邊爐。
吃完炭火吐肉，還可以壹邊煮濃湯，壹邊往鍋裏扔壹塊面包。吸收了湯汁的精華後，妳可以吃幾口，然後便宜的方便面就會有另壹種獨特的味道。
肉香，湯香，齒頰香...
告訴兒子:“食色，性也。”
再怎麽克制，面對打邊爐的迷蒙誘惑，估計也抵擋不住內心的欲望。
鍋氣和人氣
作為壹道粵菜，邊爐是很講究食材的。然而，作為“下巴麗人”的壹種飲食文化，也有“兼收並蓄”的另壹面。
在影視或者文學作品中，出現副業爐的時候很多。除了《無間道》，王安憶的1996小說《長恨歌》，麥莉先生和他的朋友們“喝了半杯酒，心都熱了，眼睛也熱了，不知不覺流下了壹串眼淚”的“圍爐夜話”也是小說中極具畫面感和情感濃度的經典描寫。
天氣越來越冷了，據說邊爐可以讓人保暖。這份溫暖，不僅僅來自於火的燃燒，更來自於“撐腳”的“滾友”。從這個角度來說，最重要的是要有“鍋氣”和“人氣”。
追根溯源，副業爐的魅力在於簡單與復雜，在於放松與緊張，在於人與人之間的親密。